Просмотр полной версии : Утепленный грунт, монолитная плита, теплый пол и что дальше?
Уважаемые господа,
Уважаемый Андрей,
помогите сориентироваться, т.к. запутался наглухо.
Построил домик. Фундамент – монолитная плита (30 см) лежит на песчаной подушке. Отмостка по периметру по грунту – экструзия, цоколь и плита (всего 60 см) экструзия.
Сначала думал теплым полом греть плиту и грунт под ней (типа теплоаккумулятор), но учитывая свежие расклады с ценами на газ + перспективы цен, понял что землю мне не прогреть.
Решил свободные 30 см от плиты до верха цоколя заложить пенопластом 10 см, потом 15 см чего-то типа стяжки с керамзитом, потом сетку, по ней трубы теплого пола и стяжку.
Все сантехники в упор отказываются от темы укладки пола, на что либо кроме утеплителя, аргументируя что «греть не будет», «первый раз такое слышу», «так не делается» с явными намеками типа «ты че, дурак?» и др. Рассказывают о том, что тепло от фольги под трубами будет отражаться (в стяжке!). Короче полное непонимание..
Пытаюсь понять:
1. Каков в моем случае правильный пирог пола.
2 Чего бы не использовать стяжку всего 20 см вместо 6 см, в качестве теплового аккумулятора.
3. Может я чего-то в жизни не понимаю, так как среди сантехников не нахожу понимания? И зачем под теплым полом фольга?
Надеюсь услышать авторитетное мнение.
С уважением,
Sviat
Всё вы правильно делаете тока достаточно 5см ЭППС главное чтобы был жёский - пенопласт белый не кладите полюбому. Потом стяжку лучше бетон но блин дорого ну мона керамзит и сразу её армируйте двумя сетками а не одной чтобы объёмный монтаж был, чтоб не гуляло не трещало и не бУхало... потом сразу монтируюте ТП водяной на пластиковых клипсах. И далее финишная стяжка 5-6см.
Я много раз комментировал зачем кладут пенофол у меня на сайте - монтажников игнорируйте - делайте так как НАМ надо - они вообще нихуа не понимают что и зачем они делают. Как мля тупые роботы-андроиды...:oops:
Спасибо большое за внимание. Рад что не ошибся.
Не до конца понял но если вдруг.... то пирог может быть таким:
ВАРИАНТ 1
1. кладем ЭППС 50
2. льем керамзитобетон \ стяжка с керамзитом (150 мм)
3. кладем объемный каркас (h-50 мм) из сварной сетки с очком 50
4. прищелкиваем клипсу к сетке + труба ТП + термошвы, ленты и др.
5. заливаем стяжкой с термопластификатором (ок 100 мм)
Вариант 2
1. кладем ЭППС 50
2. сыпем керамзит (150 мм)
3. кладем объемный каркас (h-50 мм) из сварной сетки с очком 50
4. прищелкиваем клипсу к сетке + труба ТП + термошвы, ленты и др.
5. заливаем стяжкой с термопластификатором (ок 100 мм)
Вариант 3
1. кладем ЭППС 50
2. кладем объемный каркас (h-100 мм) из сварной сетки с очком 50 - 100мм
3. льем керамзитобетон \ стяжка с керамзитом (150 мм)
4. дюбелим клипсу к стяжке + труба ТП + термошвы, ленты и др.
5. заливаем стяжкой с термопластификатором (ок 50-60 мм)
ПС Всеже с монтажниками вы правы. Я вызывал к себе 5 разных "товарищей", после чего и стал в себе сомневатся.
Спасибо за ответ
С Уважением
Sviat
http://img100.imageshack.us/img100/443/14310649.th.jpg (http://img100.imageshack.us/my.php?image=14310649.jpg)
http://img5.imageshack.us/img5/3061/90020435.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=90020435.jpg)
Мона и "пенопласт белый" Только если сможете купить ПСБС-50. Но он и по цене будет мало отличаться, а то и дороже ЭППС. В принципе, ПСБС-35 тоже будет работать , он идет как основа для промышленных полов, но и его купить проблема - еслт народ тупо раскупает 15-й, зачем делать нормальный ?
Насчет пирога - хочется тратить энергию на нагрев 15-сантиметровой плиты ? Она вряд ли будет работать как теплоаккумулятор, а вот на нагрев ее газу уйдет...
Я про 100 мм 35го как раз и думал (как вариант). пока нашел тока 25й.
xamgelo
Насчет пирога - хочется тратить энергию на нагрев 15-сантиметровой плиты ? Она вряд ли будет работать как теплоаккумулятор, а вот на нагрев ее газу уйдет...
Ну прогрею я 150 мм потрачу газ на прогрев, а дальше пусть она тратит тепло на меня , оно ж никуда не денется (кроме куда надо)
В принципе вариант 3 неплох... тока мона керамзит и не покупать - мона засыпать всё песком - потоптаться - на сделать первичную стяжку С арматурой) , потом на клипсах разместить ТП и залить другой стяжкой.
Так песок даст большую теплоинерционность чем керамзит да и дешевле он наверное... будет очень хорошая теплоинерционная плита. То есть керамзит тут както ни приделах - ну тока если таскать легче.
ЭППС долговечнее - это важно.
- мона засыпать всё песком - потоптаться - Еще можно его водой пролить, еще краше будет и плотно.
"Золотой" у вас пол :)
И керамзит лишний, и 15 см из керамзита "типа" аккумулятор - то же лишний слой. Для аккумуляционных свойств 8-10 см вполне достаточно (рыть теплотехнические первоисточники, если есть настроение). И аккумуляционный слой идеален из максимально однородной смеси. Ceresit SE-93 + отсев, например.
Сантехники, в общем-то правы, тока объяснить не могут.
Почему нельзя пенопласт - Я так понимаю себе строите? Пенополистирол (не экструдированный) разрушается в агрессивной среде (влага снизу+цемент). Минимум, что может помочь - полиэтилен поверх плит. Для этого, кстати, и фольгируют :) А также для равномерного распределения тепла в массе аккумулятора ("отражает").
Очко для сетки 50 - это тоже чере$чур. Вполне достаточно под шаг укладки труб (но 20 см - будет "зебра" тепло-холодно по ногам). Обычно - 10-15см
Я недавно зарегестрировался, фото всего вышеперечисленного ещё не выложил :)
Для аккумуляционных свойств 8-10 см вполне достаточно
Достаточно для чего??? Критерии достаточности?
И аккумуляционный слой идеален из максимально однородной смеси. Ceresit SE-93 + отсев, например.
Песок БЕЗ Ceresit SE-93 не подойдёт?
Минимум, что может помочь - полиэтилен поверх плит.
Помочь ЧЕМУ???
Для этого, кстати, и фольгируют :)
Для этого - для ЧЕГО - чтобы помочь ЧЕМУ???
А также для равномерного распределения тепла в массе аккумулятора ("отражает").
Оражает что? Отражает ГДЕ? Отражает от ЧЕГО??? Распределяет КАК и ЧТО??
Короче см 12 ЭППС под плитой важнО.
Достаточно для чего??? Критерии достаточности?
Песок БЕЗ Ceresit SE-93 не подойдёт?
Помочь ЧЕМУ???
Для этого - для ЧЕГО - чтобы помочь ЧЕМУ???
Оражает что? Отражает ГДЕ? Отражает от ЧЕГО??? Распределяет КАК и ЧТО??
Считаю КРИТЕРИЙ эксплуатационных затрат решающим по важности:
1)Толстые бетонные плиты обладают высокой теплоемкостью и их температуру будет трудно регулировать - происходят потери на достижение комфортной температуры в помещении (жарко - окна открываем, холодно -закрываем). Или возрастут затраты на автоматику регулировки.
---
2) Аккумулирующий теплый пол (http://picasaweb.google.ru/kornbud/ssvryF#) требует 150-180 Вт/м2., а в отдельных случаях и более 200 Вт/м2.
и
3) Если ТПол используется в качестве основного источника обогрева (а у меня в доме именно так (http://picasaweb.google.ru/kornbud/ubsVhE#)), то температура покрытия должна иногда разогреваться до 31-32С. Чем толще, тем больше энергии уйдёт. Годовое потребление энергии в доме на одну семью составляет 120 кВт*ч/м.кв. Для дома площадью 150 м.кв. - 21 000 кВт*ч. Теплота сгорания природного газа около 10 кВт*ч/м.куб. Дальше считайте сами.
---
4) Соответственно "толстая плита с запасом" влечёт за собой дополнительный расход на КОТЕЛЬНОЕ оборудование. А ещё надо решить, какой котёл - обычный или конденсационный.
Когда бездумно рекомендуют просто конденсационный (типа, экономичней) - не всегда это так.
----------------------
Вы Предлагаете использовать ПЕСОК+Отсев ?! :) Зря так нервничаете. Наверное, это лишняя поспешность в цитировании.
---
1) SE-93 (на основе глинозёмного цемента) используется ИМЕННО для деформируемых полов с подогревом: мешок SE93 на 5 мешков отсева.
---
2) И отлично показывает себя в укладке (http://picasaweb.google.ru/lh/photo/BM4B1Mp_T0_YueQ_7eIsxQ?feat=directlink) - просто заливаешь, через 3 часа можно ходить.
Также не надо ждать 21-28 дней до укладки следуещего слоя. Плитку на SE-93 можно класть через 24ч. У себя именно его и использовал. Правда, должен отметить, что заказчики редко его используют. Да и в продаже SE-93 сейчас трудно найти.
---
Многое зависит от площади. В принципе, наиболее оптимальный способ для площадей более 60 м - это механическая укладка смеси отсева, песка и цемента. Тяжело найти качественных укладчиков.
У меня есть (http://picasaweb.google.ru/lh/photo/O9E4OKU0-pUSQPa48mlBZQ?feat=directlink):)
------------------
Про фольгу:
1) Совершенно согласен, что использование именно фольги неоправданно. Маркетинговые понтЫ.:Yahoo!:
Использование фольги для теплоотражения нецелесообразно, экономия составляет несколько процентов и не оправдывает удорожание системы. Если фольга незащищенная - за 3-5 лет полностью разрушается под действием щелочной среды цементного раствора (особенно в помещениях с повышенной влажностью). Если на неё нанесена разметка, мастерам удобно для контроля за шагом укладки труб.
2) Полиэтилен (гидроизоляцию) я всегда укладываю на утеплитель. Если Экструдированный - могу обойтись проклейкой швов.
Толще плита , больше теплоаккумулятивность. Актуально для каркасника с водяным теплым полом , если запитан от твердотопливного котла с дешевым топливом.
Толще плита , больше теплоаккумулятивность. Актуально для каркасника с водяным теплым полом , если запитан от твердотопливного котла с дешевым топливом.
Согласен.
Но надо учитывать регион. Как я понимаю, речь идёт о Киевской области. У нас тут напряг с дешёвым твёрдотопливным отоплением.:)
И опять же - вариант толстой плиты не пойдёт в качестве Отопительного.
Прийдётся ещё радиаторы ставить.
Толстые бетонные плиты обладают высокой теплоемкостью и их температуру будет трудно регулировать - происходят потери на достижение комфортной температуры в помещении (жарко - окна открываем, холодно -закрываем). Или возрастут затраты на автоматику регулировки.
Странно, я всегда думал что ТП должны иметь свою стабильную температуру и фсё типа 26С... зачем их регулировать?
Аккумулирующий теплый пол (http://picasaweb.google.ru/kornbud/ssvryF#) требует 150-180 Вт/м2., а в отдельных случаях и более 200 Вт/м2.
Когда требует? Во время разогрева? Да... в это время требует... а далее... когда он прогрет теплоотдача идёт в помещение и нет разницы скока в нём бетона.
Если ТПол используется в качестве основного источника обогрева (а у меня в доме именно так (http://picasaweb.google.ru/kornbud/ubsVhE#)), то температура покрытия должна иногда разогреваться до 31-32С. Чем толще, тем больше энергии уйдёт.
Уйдет куда? В толщи строительтных конструкций? Где та чёрная дыра внутри бетонной стяжки куда уходит энергия?
Если использовать ТП как основной источник тепла то действительно его нужно регулировать. Но нужно учитывать что эхо температуры приходит с запозданием от внутренней поверхности плиты так что его можнго регулировать и в теплоинерционном варианте. Затраты на ватоматику не возрастут - просто кач температур будет с более широким диапазоном.
Грубо - если оттепель вджруг и вам жарко - в случае малой стяжки вы просто уменьшите температуру подачи на неск град, а в случае толстой вообще прекратите греть теплоноситель - скинете тепло вовсе. И вам похолодает - кач температур будет шире и всё. Закон сохранения энергии рулит.
SE-93 (на основе глинозёмного цемента) используется ИМЕННО для деформируемых полов с подогревом: мешок SE93 на 5 мешков отсева.
Чем отличается физико мех свойства такой стяжки? Что в ней будет отличного например от обычного бетона М200 ???
Всё вы правильно делаете тока достаточно 5см ЭППС главное чтобы был жёский - пенопласт белый не кладите полюбому. Потом стяжку лучше бетон но блин дорого ну мона керамзит и сразу её армируйте двумя сетками а не одной чтобы объёмный монтаж был, чтоб не гуляло не трещало и не бУхало... потом сразу монтируюте ТП водяной на пластиковых клипсах. И далее финишная стяжка 5-6см.
Я много раз комментировал зачем кладут пенофол у меня на сайте - монтажников игнорируйте - делайте так как НАМ надо - они вообще нихуа не понимают что и зачем они делают. Как мля тупые роботы-андроиды...:oops:
"Не гуляло, не трещало, не бухало...." - это сколько в гигакалориях?:Yahoo!:
Вопросом на вопрос - это не мой стиль. Я понял, что в этой ветке какие-то неадекватности (и по консультированию, в том числе).
Как всегда - думаю, что это связано с деньгами.
Добавлено через 4 минуты
Уйдет куда? В толщи строительтных конструкций? Где та чёрная дыра внутри бетонной стяжки куда уходит энергия?
"Чёрная дыра" - это КРИТЕРИЙ эксплуатационных затрат. Я живу (и строю другим) в таком доме - моя "дыра" - это маленькая дырочка в виде газового счётчика.
А по существу вопроса что можете ответить?
Пока ваши фразы звучат примерно так - машины Мерседес мощнее чем машины Форд... Тёмные машины потребляют больше бензина чем цветные, но ездят медленее... вот так примерно звучат ваши фразы.
Уважаемые господа,
Уважаемый Андрей,
помогите сориентироваться, т.к. запутался наглухо.
**************
. Короче полное непонимание..
Пытаюсь понять:
1. Каков в моем случае правильный пирог пола.
2 Чего бы не использовать стяжку всего 20 см вместо 6 см, в качестве теплового аккумулятора.
3. Может я чего-то в жизни не понимаю, так как среди сантехников не нахожу понимания? И зачем под теплым полом фольга?
Надеюсь услышать авторитетное мнение.
С уважением,
Sviat
Я считаю, что высказываюсь именно по существу. Иначе ув.Sviat меня бы уже поправил. Разве что на первый вопрос не ответил.
Но повторюсь (по вопросам):
1. Не отвечаю конкретно. Пусть "отвечает" тот, кто делать будет.
2. Считаю использование стяжки в 20 см неоправданно дорогой. И объёмного каркаса тоже.
3. Фольга - большей частью маркетинговые понтЫ и немного удобства для монтажников. Но слой гидроизоляции между утеплителем и ТП нужен.
------------
Чтобы было понятно про бетон, его свойства и моё мнение относительного него - я люблю работать с бетоном. Вам знакомо чувство "дыхания" бетона?
Укладка полтора километра посадочной полосы для советского "Бурана" (Шаттла) во время службы в стройбате научили меня этому.
--
Касательно теплотехники - поверьте на слово руководителю проекта строительства промышленного склада-холодильника. Расчёты приводить можете Вы, как модератор КОНСУЛЬТИРУЮЩЕЙ ветки.
--
Касательно соразмерности усилий полученному результату - это уже идеология. Или Управление Проектом (http://thermos.wordpress.com/about/).
P.S. Прошу прощения за оффтоп.
P.S.S. C машинами неудачный пример. Я как раз возражаю против неоправданного удорожания: объёмного каркаса, перерасхода бетона и т.п.
Александр очень приятно что вы занимаетесесь логистикой (как я понял), но тем не менее у меня остался вопрос относительно ваших утверждений.
Аккумулирующий теплый пол (http://picasaweb.google.ru/kornbud/ssvryF#) требует 150-180 Вт/м2., а в отдельных случаях и более 200 Вт/м2.
Требует в каких случаях? Для чего требует? От чего зависят эти отдельные случаи?
Тут же вопрос - а НЕаккумулирующий не требует? Куда девается энергия? В чём разница и природа большего потребления тепла при прочих равных услових.
Если ТПол используется в качестве основного источника обогрева (а у меня в доме именно так (http://picasaweb.google.ru/kornbud/ubsVhE#)), то температура покрытия должна иногда разогреваться до 31-32С. Чем толще, тем больше энергии уйдёт.
Энергии уйдёт КУДА? НА ЧТО?
Чтобы было понятно про бетон, его свойства и моё мнение относительного него - я люблю работать с бетоном. Вам знакомо чувство "дыхания" бетона?
Мне неизвестно - объясните пожалуйста - будьте так любезны.
Чем отличается физико мех свойства такой (мешок SE93 на 5 мешков отсева) стяжки? Что в ней будет отличного например от обычного бетона М200 ???
Подозреваю что будет немножко долговечнее , если допустим температура теплоносителя будет скакать до 100 градусов.
Александр очень приятно что вы занимаетесесь логистикой (как я понял), но тем не менее у меня остался вопрос относительно ваших утверждений.
Требует в каких случаях? Для чего требует? От чего зависят эти отдельные случаи?
Тут же вопрос - а НЕаккумулирующий не требует? Куда девается энергия? В чём разница и природа большего потребления тепла при прочих равных услових.
Энергии уйдёт КУДА? НА ЧТО?
Мне неизвестно - объясните пожалуйста - будьте так любезны.
Чем отличается физико мех свойства такой (мешок SE93 на 5 мешков отсева) стяжки? Что в ней будет отличного например от обычного бетона М200 ???
Своё мнение я уже высказал. Возможно, в чём-то оно будет воспринято ошибочным.
Хочу видеть другие конкретные (не в стиле бухАло-трещало) консультации по заданным вопросам ветки.
Вступать в дискуссию и флудить не желаю. Можете воспринимать это как угодно.
http://lh4.ggpht.com/_gfrDWgn3tFw/Sbjq9RWeluI/AAAAAAAAAtA/GQgllZj5Li0/s144/CIMG1029.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/g3UW6rGYBKXfX0b9dg-39A?feat=directlink)
http://lh6.ggpht.com/_gfrDWgn3tFw/Sbpj5mBlE2I/AAAAAAAABO8/vFqA8VWCbNQ/s144/CIMG9282.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/Kgv5dpKFb8N3Ji8vhB0Oog?feat=directlink)
http://lh3.ggpht.com/_gfrDWgn3tFw/Sbf6EOjPZ2I/AAAAAAAAAiI/U5U1E6V7vAQ/s144/2006_05_34.jpg (http://picasaweb.google.com/lh/photo/v6603EEjGXDuXKGxd4Ju5w?feat=directlink)
Какая на ваш взгляд альтернатива Церезиту?
Какая на ваш взгляд альтернатива Церезиту?
Для ТП? Заказчик обычно выбирает Отсев+Песок+Цемент (400) и химию. Состав определяет исполнитель (или проектирующий).
Наноситься механизированным способом в полусухом состоянии, заглаживается так называемым "вертолётом".
В 2008 в Киеве это стоило 20-25$/м.кв. работа + материал (для слоя около 10-12см)
http://www.olmax-beton.ru/linkpics/14b.jpg
Если наносить вручную, то приходиться делать бетон разжиженым (http://picasaweb.google.com/lh/photo/ie2hV36gXxm782NqdrW9IQ?feat=directlink).
Использую несколько способов, зависящих от объёма работ.
Помимо обычных (бетономешалку и материалы на этаж), есть весьма оригинальные, например:
используется железная бочка на 200л, в которой ручным миксером ReBIR подготавливается бетон. Другой миксер не выдерживает. Рекорд - около 4 кубов за смену. При определённой сноровке, весьма быстрый способ
http://lh6.ggpht.com/_gfrDWgn3tFw/SbqFJO83yfI/AAAAAAAABYE/TaW0M1VWM-o/s144/CIMG5359.jpg
Привозиться на стройплощадку почти сухая бетонная смесь самосвалом, выгружается и переноситься тачками на место укладки. Перед переносом в тачку добавляется вода (можно с химией) и пока рабочий катит тачку к месту укладки - бетон приобретает необходимую консистенцию. Весьма быстрый и экономичный способ. Достижение приемлемого качества бетона, сами понимаете, требует определённого умения.
Перекрытия я использую монолитные тонкие с арматурным однослойным (в местах балок - двойным) каркасом (см.фотоальбом) и бетоном М400.
Это гораздо дешевле плит, даже с учётом времени изготовления и стоимости опалубки. Арматуру покупаю в пунктах приёма металлолома.
М400 часто что -ли нужен?
За фотки спасибо.
М400 часто что -ли нужен?
За фотки спасибо.
Мы говорим о перекрытиях.
М400 (или В30) - Нет, конечно же, не часто. Многое зависит от конструкции. И от наличия ЧЁТКОГО проекта. Там, где нет хорошо просчитанного проекта, а это, к сожалению, мне попадается в работе, предпочитаю М400.
Разница с м250-350 (В22,5-В25) в цене незначительная.
--------
Ну, а на полы - если мы говорим о товарном бетоне, подаваемом бетононасосом - бетон м200 в15.
---
О бетоне (http://www.avtobeton.ru/likbez_beton.html)
ясность по прежнему не на уровне.
по скорости высыхания - согласен.
по исчезновению тепловой энергии из теплоаккумулирующего слоя - я махровый материалист и в чудеса и сказки не верю. Куда она (тепловая энергия) от меня денется? в 100мм 35 го полистирола?
В целом по пирогу 250мм планирую
1. ПСБС 35 к бетону на грибки. слой 100 мм.
2. пэ пленка.
3._______________________х.з. чего? -90 мм
4. Сетка 100*100 один слой или два в зависимости от наполнения п.3.
5. труба ТП в стяжке - 60 мм.
Так вопрос в п.3. толщиной в 90мм.
Мысли о керамзитобетоне шли от цены наполнения слоя, и от желания … и рыбку съесть, и чуть-чуть теплоемкости и нет, что-то типа компромисса между тяжелым бетоном и легким утеплителем…
В итоге:
- лить п.3, п.4, п.5. одним материалом? (S=150m2 * 0.15 = 22 м3)
- разделить слои на незнаю что? (под. трубы ТП – ЭППС 30мм + ____???)
Подскажите по возможности вариант заполнения п.3.
Интересны все мнения.
Заранее благодарен
Перечитал ещё раз всё внимательно. Похоже я был не прав, не уточнив внимательно теплотехнические вопросы Андрея.. В общем, чего-то понервничал. Сорри за флейм.
-------------------
Хочу довести свою мысль до конца.
Всё таки, спрашивающего Sviat интересуют мнения, а не только конкретный технический вопрос.
По поводу КРИТЕРИЕВ и достаточной толщины аккумулирующего слоя в 10-12 см приведу мнение, которое разделяю:
Зайцев О. Н., Любарец А. П. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ стр.13-14
(пособие для проектировщиков, инженеров и студентов технических ВУЗов) Взято тут (http://forum.ibud.ua/showpost.php?p=11780&postcount=2)
Выделения мои
............ В традиционном понимании оптимизация теплозащиты наружных ограждающих конструкций зданий - это метод вычисления толщины теплоизоляции конструкции “по минимуму приведенных затрат”.
Приведенные затраты в общем случае включают в себя два показателя: затраты на производство конструкций (единовременные затраты) и затраты на их использование (эксплуатационные затраты).
Расчет теплоизоляции “по минимуму приведенных затрат” является объективным методом, признанным во всем мире, но содержит в своей сущности скрытую опасность, отражающую объективную реальность существующей в стране экономической ситуации, которая может явиться непреодолимым препятствием реализации метода на практике. [5,6]. Это связано с использованием в методе показателей стоимости энергии и материалов.
К наружным ограждающим конструкциям предъявляется в общем случае достаточно большое количество требований. Высокий уровень теплозащиты в холодный период в условиях теплопередачи, близкой к стационарному режиму, высокий уровень теплоустойчивости в теплый и холодный периоды в условиях теплопередачи, близкой к периодическому режиму, низкая энергоемкость внутренних слоев при колебаниях теплового потока внутри помещения, высокая степень воздухонепроницаемости, низкая влагоемкость и т.д.
То есть задачей проектирования и расчета является определение двух взаимосвязанных показателей:
количества энергии и способа ее распределения (раздачи). По существу, речь идет о том, чтобы рассчитать и запроектировать такую систему управления расходом и распределением энергии, чтобы обеспечить при использовании ее минимальный расход [7]. На начальном этапе суть решения такой задачи состоит в том, что время разогрева помещения должно быть минимизировано. Если иметь в виду, что реальное помещение есть совокупность теплоемких ограждающих конструкций и теплоемкого внутреннего оборудования (мебели), то процесс нагрева предполагает повышение температуры всей совокупности элементов помещения, то есть ограждающих конструкций и оборудования. Элементы высокой тепловой аккумуляции потребуют большего времени на разогрев. Следовательно, минимизация времени разогрева помещения достигается минимизацией времени разогрева элементов высокой тепловой аккумуляции. Можно сразу указать два простых случая: время разогрева помещения будет стремиться к минимуму, если внутренние поверхности ограждающих конструкций имеют низкие значения коэффициента теплоусвоения материалов, а также если имеет место высокая интенсивность конвективного теплообмена между внутренним воздухом и внутренними поверхностями ограждающих конструкций.
Оптимальный результат достигается, если совпадают оба случая [6].........
.......... Таким образом, в качестве задач, которые должны решаться с помощью систем отопления можно указать:
1. Система отопления должна возмещать потери тепла помещения через все его ограждающие конструкции;
2. Система отопления должна независимо от колебаний наружной температуры поддерживать внутри помещения установленную температуру;
3. Температура внутреннего воздуха должна быть возможно равномерной как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях (по горизонтали разница температур не должна превышать 2 °С, по вертикали – 1 °С на 1 метр высоты помещения);
4. Внутренние поверхности должны иметь температуру, приближающуюся к температуре воздуха в помещении и обеспечивать минимальное время нагрева элементов высокой тепловой аккумуляции;
5. Система отопления должна обеспечивать достижение максимального теплоиспользования в течение всего отопительного периода.
В целом по пирогу 250мм планирую
1. ПСБС 35 к бетону на грибки. слой 100 мм.
2. пэ пленка.
3._______________________х.з. чего? -90 мм
4. Сетка 100*100 один слой или два в зависимости от наполнения п.3.
5. труба ТП в стяжке - 60 мм.
Так вопрос в п.3. толщиной в 90мм.
Мысли о керамзитобетоне шли от цены наполнения слоя, и от желания … и рыбку съесть, и чуть-чуть теплоемкости и нет, что-то типа компромисса между тяжелым бетоном и легким утеплителем…
В итоге:
- лить п.3, п.4, п.5. одним материалом? (S=150m2 * 0.15 = 22м3)
- разделить слои на незнаю что? (под. трубы ТП – ЭППС 30мм + ____???)Я бы предложил по другому. У вас есть условный "Ноль" - поверхность полового покрытия. Пойдём "сверху-вниз":
Плитка (допустим)
Стяжка Тёплого Пола, нанесённая механизированным способом. Трубы закладываются на глубине 70-80 мм от поверхности ПЛИТКИ и вяжется пластиковыми стяжками к сетке в ОДИН слой 50*50 (или 100*100), которая лежит на подкладках.
Общая толщина стяжки ТП - 100мм. Экономия - 50мм*150m2=7м3
Если планируете 150мм - необходимо добавлять ещё один слой сетки (делать объёмный каркас), что удоражает конструкцию.
Изоляция (плёнка, картон)
Теплоизолятор ЭППС. Вопрос толщины - надо считать. Но, если у вас мон.плита с песчаным основанием и Эппс вокруг дома - думаю, что хватило бы 50мм ЭППС.
"СЛОЙ наполнения" с оптимальной ценой/ качеством. Можно и трамбованный в СУХУЮ!!! песок. И керамзитобетон. Что угодно. У меня в доме, например, в качестве утеплителя используется сэндвич-панель 150 мм PAROC - ну так оказалось "угодно" :)
Качественная ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ!!! по существующей плите.
В бетоне рекомендуемая глубина укладки трубы 30-70 мм. Если труба установлена слишком близко к поверхности бетонной плиты, будет "зебра" тепло-холод по ногам. Если "глубоко" - не прогреет в "НУЖНЫЙ" момент времени. Допустим, так называемый, "утренний прогрев" - 30 минут надо, а потом все убежали на работу.
-----------------------------------
У меня вопросик. Есть черновая стяжка. Сверху планирую 100мм утеплителя, сетка100х100мм, трубы теплого пола, 7-8 см стяжки. Внутренние перегородки(пол кирпича) ставятся по такому пирогу или ставить на черновой пол?
Может кто то вспомнит как у него было? Задавал этот вопрос и на другом форуме, никто не отвечает не могу понять почему. Возможно этот вопрос очевиден? сорри за навязчивость :oops:
Вот картинка что бы было понятней. Как правильно поставить перегородку?
http://s54.radikal.ru/i145/1008/ab/e4a2712cc576.jpg
Подыму тему. Нужно делать электрику, а с этим не разобрался. Дайте совет, пожалуйста.
Поищи по форуму. Обсуждалось. Да и вопрос как-то так задал...Неконкретно. Не разобрался с чем?
Спасибо за ответ!
Я искал, честно. не нашел. Если помните тему, дайте ссылку. Спасибо.
В двух словах, перегородки ставить на утепленный пол или на черновой не утепленный?
картинки в посте выше.
Не, ссылку не дам, бо шукати лень. Спроси в другой теме или в личку поконкретнее - расскажу. Это про электрику
С перегородками вопрос решил! Вопрос закрыт. Ставлю на черновой пол.
всем спасибо за участие.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot