PDA

Просмотр полной версии : Кирпичный забор. Как же все-таки его правильно сделать...



Dave
13.04.2009, 20:05
У нас на участке есть памятник строительным ошибкам - самое первое возведенное строение, котрое является кирпичным забором по одной стороне участка. Там что-то вроде 14 строительных ошибок (если кому интересно, могу перечислить, они у меня записаны :))

Задача - продолжить этот забор, на этот раз сделав все правильно.

Прилагаются четыре эскиза – трехмерка, схема фундамента и цоколя, схема отмостки и водоотведения, схема сопряжения столбов и полотна забора + армирование полотна.

Вот думаю, как это дело можно оптимизировать/упростить без ущерба для прочности конструкции.


http://s43.radikal.ru/i100/0904/d8/b245ed16fb69t.jpg (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/0904/d8/b245ed16fb69.jpg.html) http://s60.radikal.ru/i167/0904/05/17c67a21e566t.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/0904/05/17c67a21e566.jpg.html) http://s50.radikal.ru/i130/0904/1c/315c6ff1a3dbt.jpg (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/0904/1c/315c6ff1a3db.jpg.html)http://s60.radikal.ru/i170/0904/a6/c0a6fbe9d465t.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0904/a6/c0a6fbe9d465.jpg.html)

xamgelo
13.04.2009, 21:14
Не слишком ли мудрено?
Сам придумал конструкцию, или откуда-то?

Dave
13.04.2009, 21:20
Не слишком ли мудрено?
Сам придумал конструкцию, или откуда-то?

Цветные диаграммки - это мое, трехмерка и эскиз отмостки/водоотведение - работа ландшафтного архитектора.

Ты знаешь, может и мудрено, конечно.... Но ты будешь смеяться (наверное), если узнаешь, как немудрено просто и с ошибками у меня сейчас построен забор. Щас, наверное, таки выложу "разбор полетов", может кому пригодится на будущее

А что бы ты упростил?

Dave
13.04.2009, 21:23
Перечень строительных ошибок моего самого первого забора (уроки будущим застройщикам):

Забор задумывался таким:
- железобетонный фундамент;
- кирпичный цоколь;
- столбы и пролеты – лицевой кирпич: столбы из кирпича Литос «Скала Тычковой» 230x100x65, пролеты из кирпича Литос «Гладкий» 250x125x65.

Итак, делаем разбор полетов:

Неправильный фундамент

Ошибка: железобетонную фундаментную ленту залили в вырытую траншею прямо в грунт, без гидроизоляции.
К чему приводит: капиллярный подсос влаги и уменьшение срока жизни бетона.
Работа над ошибками: мы частично откапывали сверху ленту и обрабатывали проникающей гидроизоляцией «Аквамат Пенетрат».
Как надо: желательно, чтобы фундаментная лента была гидроизолирована. Особенно, если фундамент перерастает в монолитный цоколь, на который будет крепиться отделка.

Ошибка (возможно): фундаментная лента была отлита длинной сплошной балкой (около 30 метров).
К чему приводит: возможны напряжения и разрывы цокольной кладки и кладки забора вследствие колебаний температуры. Помним о том, что конструкции забора подвержены сильным температурным колебаниям.
Как надо: возможно, делать компенсационные температурные швы, как минимум, каждые 12 метров (думаю, можно больше).

Ошибка: фундаментная лента была отлита по рельефу, как есть, со всей кривизной в вертикальной плоскости (благо дело рельеф небольшой).
К чему приводит: кривая кладка кирпичного цоколя.
Как надо: отлить горизонтальными участками, возможно, с терассированием по рельефу.

Ошибка: фундаментная лента для прямого участка забора была отлита просто прямой балкой
К чему приводит: неустойчивый забор, склонный к заваливанию.
Работа над ошибками: мы частично улучшили устойчивость, с одной стороны интегрировав в забор массивную стальную стойку калитки, которая стоит на глубоко забетонированной закладной детали, а с другой стороны мы завернули забор за угол (сделали пока один пролет) и хорошо проармировали сам угол, чтобы он работал на повышение устойчивости.
Как надо: отливать фундаментную ленту H-образную (со своего рода интегрированными контрфорсами).

Неправильный цоколь

Ошибка: цоколь, включая подземную часть, сделан из красного строительного кирпича.
К чему приводит: красный кирпич (особенно тот, который делают сейчас) разрушается в земле, нужна идеальная гидроизоляция, а если в партии попался недожженый кирпич – то и гидроизоляция не особо спасает.
Как надо: для цоколя забора использовать бут или железобетон.

Ошибка: в кладке присутстует недожженый кирпич.
К чему приводит: такой кирпич является бракованным и под воздействием влаги превращается в труху.
Работа над ошибками: выбили и заместили – где-то нормальными кирпичами, где-то бетоном.
Как надо: контролировать качество кирпича до закупки. Для большей влагоустойчивости – или нормальный или пережженый.

Ошибка: отсутствие горизонтальной гидроизоляции между кирпичным цоколем и бетонной фундаментной лентой.
К чему приводит: происходит капиллярный подсос влаги в кирипичную кладку, которая начинает разрушаться. Циклы заморозки-разморозки усугубляют процесс разрушения.
Как надо: делать основательную горизонтальную гидроизоляцию между бетонным фундаментом и кирпичным цоколем, для самого цоколя также делать вертикальную гидроизоляцию, обеспечить герметичность сопряжения вертикальной и горизонтальной гидроизоляции.

Ошибка: узкий кирпичный цоколь в кирпич (ширина 250мм) под забор со столбами в полтора кирпича.
К чему приводит: у столбов забора получается недостаточное опирание, ухудшается устойчивость.
Работа над ошибками: для дополнительной поддержки столбов мы отлили железобетонные контрфорсы (от бетонной ленты до столбов), связывая эти контрфорсы с кирпичной кладкой арматурой (арматурные пруты проходят через кирпичную кладку цоколя, к арматурным прутам с двух стороны крепится мини-армокаркас для контрфорсов)
Как надо: или делать цоколь в целом шире или отдельно выкладывать опорные участки под столбы забора.

Ошибка: узкий кирпичный цоколь частично работает подпорной стенкой (со стороны участка уровень грунта выше сантиметров на 20, местами на 50).
К чему приводит: к возможному разрушению забора.
Работа над ошибками: цоколь снизу до уровня земли был взят в железобетонный укрепляющий «стакан».
Как надо: подпорная стенка – это подпорная стенка. Соответственно, если забор вынужден выполнять роль подпорной стенки, его цоколь нужно делать соответственно прочным. Опять, таки, лучше не использовать для цоколя кирпич, а использовать или железобетон, или бут.

Ошибка: на этапе кладки цоколя не были надежно укреплены стальные стойки столбов забора.
К чему приводит: если просто выложить столб забора на цоколе, без надежного крепления столбов к цоколю, то это будет не забор, а «колосс на глиняных ногах». Сильный ветер может просто повалить такой забор.
Работа над ошибками: уже когда пошла кладка столбов, мы засверлились сверху перфоратором в кирпичную кладку и забетонировали по два прута Ф16 AIII на каждый столб. На мой взгляд, это маловато, но имеем, что имеем...
Как надо: для надежной фиксации столбов на этапе монтажа цоколя, до кладки столбов, забетонировать в цоколь стальные трубы Ф40-Ф50 под кажый столб. Сами трубы замонолитить внутри кирпичной кладки столбов забора.

Ошибка: отфонарные отверстия водоотведения.
К чему приводит: к последующей переделке.
Работа над ошибками: пока не проведена, но придется переделывать – отверстия оказались совсем не на том уровне, где нужно отводить воду, и не того размера J
Как надо: спроектировать ландшафт и сделать вертикальное планирование участка ДО каких либо работ, проектировать забор и водоотведение в привязке к плану.

Ошибка: не подумать заранее во всех деталях о будущей укладке песчаника на цоколь.
К чему приводит: песчаник может отлетать.
Работа над ошибками: мы еще до этого этапа не дошли, но уже поняли, что там не все так просто.
Как надо: учить матчасть J

Dave
13.04.2009, 21:23
Неправильные столбы и неправильное полотно

Ошибка: сплошное полотно забора
К чему приводит: отсутствие усадочного и компенсационного швов приводит к тому, что таковой образуется сам собой – забор трескается.
Как надо: не делать сплошное полотно, а делать участки от столба к столбу (столбы должны очень крепко стоять, кирпичная кладка должна быть с перевязкой), полотно анкеровать в столбы.

Ошибка: столбы без перевязки кирпичной кладки; в нашем случае сначала выкладывалось длинное полотно забора, к которому пристыковывались (держатся на кладочной сетке) элементы столба.
К чему приводит: к сомнительной прочности столба.
Как надо: делать столб настоящим крепким столбом, внутри столба и цоколя должен быть стальной стержень, который обеспечивает жесткость конструкции).

xamgelo
13.04.2009, 21:30
На картинках плохо видно, ты бы в радикале убрал галочку с "640" и перезалил, а сюда и превью можно кинуть
Упростил бы фундамент . Заменил бы трубу на 2-4 арматурины
О пока у меня глюк на компе был ты уже что-то новенькое написал. Щас почитаю сначала.

Ugushka
13.04.2009, 21:39
Сочувствуем искренне. :( Изучаем с удовольствием. :)

Dave
13.04.2009, 21:39
На картинках плохо видно, ты бы в радикале убрал галочку с "640" и перезалил, а сюда и превью можно кинуть

Перезалил и сделал превью.


Упростил бы фундамент . Заменил бы трубу на 2-4 арматурины

А можно с этого места поподробнее? Особенно насчет фундамента :)

xamgelo
13.04.2009, 21:39
Почитал, думаю ты несколько усложняешь все.
Хотя многое верно - насчет того , что полотно не должно быть сплошным, насчет фундамента горизонтальными уступами. Сейчас времени не имею. Но подробнее надо обсудить. У самого полно такого плана ошибок, но есть еще возможность исправить кое-что :wink:

Dave
13.04.2009, 21:45
Да, кстати, про "неправильный забор". Если шо, вся фотоопупея здесь: http://picasaweb.google.co.uk/vlad.beck/FWUPZF?authkey=emy4jdzHfSs#

xamgelo
13.04.2009, 21:50
Я не знаю, что там за грунты, но глядя на разрез фундамента - на таком в среднем дом 2 этажный спокойно стоять будет. Я так понимаю, это только под столбы такой ?

Grafitor
13.04.2009, 22:53
Судя по выкопаному в отвал грунту похоже на суглинки.,а какой тип просадочности лучше принять 2 типа.
Не желаю когото обидеть у в с не только забор не правильной , но и не достатки есть по основному дому хотя основное не показано и не все рассматривал. В заборе контрофорса не видно там даже не пилястра.:)
По стене дома воздушная прослойка каким способом выполнена перевязка швов.
Можете возмущаться.:)

Dave
13.04.2009, 23:11
Судя по выкопаному в отвал грунту похоже нак суглинки.

Они, родимые. Просадочный грунт типа 2.



Не желаю когото обидеть у в с не только забор не правильной , но и не достатки есть по основному дому хотя основное не показано и не все рассматривал.

"А это не хвост" - сказал волк и покраснел :)

В общем, это не дом (если речь идет о строении, облицованном кирпичем). Это гараж со сторожкой. А шо там не так?



В заборе контрофорса не видно там даже не пилястра.:)


Ну, в общем, да. Строго говоря - это не контрфорс, а хоть какая-то попытка улучшить опирание столбов.



По стене дома воздушная прослойка каким способом выполнена перевязка швов. Можете возмущаться.:)

А че возмущаться-то? Я не считаю, что у меня все корректно построено, наверняка есть глюки, я ж не строитель :)

Перевязка забутовки и облицовки сделана кладочной сеткой через каждые 4 ряда.

Добавлено через 8 минут

Я не знаю, что там за грунты, но глядя на разрез фундамента - на таком в среднем дом 2 этажный спокойно стоять будет. Я так понимаю, это только под столбы такой ?

Я вообще думал такой фундамент под весь забор делать. У нас грунт нехороший, суглинок. И цоколь забора работает немного подпорной стенкой. Хотя мысль делать более мощный фундамент под столбы и попроще под пролеты была.

Добавлено через 1 минуту

Почитал, думаю ты несколько усложняешь все.
Хотя многое верно - насчет того , что полотно не должно быть сплошным, насчет фундамента горизонтальными уступами. Сейчас времени не имею. Но подробнее надо обсудить. У самого полно такого плана ошибок, но есть еще возможность исправить кое-что :wink:

Было бы интересно обсудить и докопаться до оптимального варианта :)

Добавлено через 1 минуту

Сочувствуем искренне. :( Изучаем с удовольствием. :)

Спасибо! Я так понимаю, забор у вас еще впереди. Авось пригодиццо опыт :)

Yarik
15.04.2009, 00:19
Неправильный фундамент

Ошибка: железобетонную фундаментную ленту залили в вырытую траншею прямо в грунт, без гидроизоляции.
К чему приводит: капиллярный подсос влаги и уменьшение срока жизни бетона.
Работа над ошибками: мы частично откапывали сверху ленту и обрабатывали проникающей гидроизоляцией «Аквамат Пенетрат».
Как надо: желательно, чтобы фундаментная лента была гидроизолирована. Особенно, если фундамент перерастает в монолитный цоколь, на который будет крепиться отделка.

Ошибка (возможно): фундаментная лента была отлита длинной сплошной балкой (около 30 метров).
К чему приводит: возможны напряжения и разрывы цокольной кладки и кладки забора вследствие колебаний температуры. Помним о том, что конструкции забора подвержены сильным температурным колебаниям.
Как надо: возможно, делать компенсационные температурные швы, как минимум, каждые 12 метров (думаю, можно больше).

Ошибка: фундаментная лента для прямого участка забора была отлита просто прямой балкой
К чему приводит: неустойчивый забор, склонный к заваливанию.
Работа над ошибками: мы частично улучшили устойчивость, с одной стороны интегрировав в забор массивную стальную стойку калитки, которая стоит на глубоко забетонированной закладной детали, а с другой стороны мы завернули забор за угол (сделали пока один пролет) и хорошо проармировали сам угол, чтобы он работал на повышение устойчивости.
Как надо: отливать фундаментную ленту H-образную (со своего рода интегрированными контрфорсами).

С этими аргументами я бы поспорил.
1. Бетон не особо боиться влаги и стоит спокойно без гидроизоляции. По кирпичу, да, как правило, делают, но капилярный подсос грунтовой влаги через 40 см. нормального бетона также весьма сомнителен. Поэтому это скорее дань традиции, чем необходимая реальность.
2. У меня тоже фундаментная лента отлита одной большой длинной лентой, трещина есть только в одном месте. Вряд ли это от температурного расширения. И я себе слабо представляю устройство температурного шва в кирпичной кладке. А как же тогда быть с перевязкой?
3. Устойчивость. На устойчивость непорседственно забора больше влияет перевязка швов кирпича и армирование, чем сечение фундамента самого забора. Обычной в сечении прямоугольной ленты - с головой. ИМХО, не стоит заморачиваться с контрфорсами. Ради интереса можете подкопать свой фундамент, подсунуть под него ломик и попытаться его кантонуть. Вряд ли у вас это получится. Значительная масса самой ленты фундамента и его заглубление являются достаточными факторами его устойчивости.

xamgelo
15.04.2009, 09:59
Имеется мысль насчет парусности... Может я и не прав, но с такой точки зрения короткие секции связанные со столбами только раствором, без перевязки, будут устойчивее на более слабом фундаменте, чем длинная связанная воедино лента всего забора на более мощном

Dave
15.04.2009, 16:10
С этими аргументами я бы поспорил.
1. Бетон не особо боиться влаги и стоит спокойно без гидроизоляции. По кирпичу, да, как правило, делают, но капилярный подсос грунтовой влаги через 40 см. нормального бетона также весьма сомнителен. Поэтому это скорее дань традиции, чем необходимая реальность.

Да, для самого бетона, как такового, эта гидроизоляция не сильно нужна. Гидроизоляция предополагалась (косвенно) для обеспечения надежного закрепления отделки на бетонном цоколе.

Речь идет о блокировке капиллярного подсоса влаги, когда кирпичный забор стоит монолитном ЖБ фундаменте и цоколе, и когда цоколь предполагается облицовывать, скажем, песчаником. Где-то я видел проскакивали жалобы на отлетающий с бетона песчаник, вроде по причине пресловутой влаги от земли в бетоне.

Так что вопрос даже не столько в этой гидроизоляции, сколько в том, как обеспечить надежность крепления, скажем, того же песчаника, на увлажняющемся от земли бетонном цоколе?


2. У меня тоже фундаментная лента отлита одной большой длинной лентой, трещина есть только в одном месте. Вряд ли это от температурного расширения. И я себе слабо представляю устройство температурного шва в кирпичной кладке. А как же тогда быть с перевязкой?

Если полотно кирпичного забора в пол-кирпича, а столбы - квадрат в полтора кирпича, то перевязка в таком заборе между полотном и столбом, как мне кажется, аццуцтвует :) То, что видел - это вариант с кладочной сеткой между столбом и полотном или вообще без нее, только раствором (что странно). Я планирую соединять анкерами полотно и столб, а термошов делать через каждые 12 метров - в этом месте полотно будет соединяться со столбом гладкой катанкой и может отходить от столба.


3. Устойчивость. На устойчивость непорседственно забора больше влияет перевязка швов кирпича и армирование, чем сечение фундамента самого забора. Обычной в сечении прямоугольной ленты - с головой. ИМХО, не стоит заморачиваться с контрфорсами. Ради интереса можете подкопать свой фундамент, подсунуть под него ломик и попытаться его кантонуть. Вряд ли у вас это получится. Значительная масса самой ленты фундамента и его заглубление являются достаточными факторами его устойчивости.

Вполне вероятно, что это будет работать на хорошем грунте. Если грунт глина или суглинок (просадочный, категория 2), то возможны неприятные фокусы. Я не буду рисковать, и глядя на покосившиеся кирпичные заборы-стенки соседеней все-таки сделаю H-образную ленту (если смотреть сверху) для прямых участков забора, где нет чего-то дающего устойчивость вроде поворота за угол.

Добавлено через 53 минуты

Имеется мысль насчет парусности... Может я и не прав, но с такой точки зрения короткие секции связанные со столбами только раствором, без перевязки, будут устойчивее на более слабом фундаменте, чем длинная связанная воедино лента всего забора на более мощном

В смысле, что при урагане упадут только секции? Или по другим соображениям?

Я все же сторонник крепкого (может быть, избыточно крепкого - бо имею дело с просадочным пучинистым грунтом) фундамента с боковой поддержкой, кирпичных столбов, связанных с фундаментом стальной трубой и заанкерованного полотна забора. Уж эта конструкция должна много чего выдержать.

Yarik
15.04.2009, 16:38
Да, для самого бетона, как такового, эта гидроизоляция не сильно нужна. Гидроизоляция предополагалась (косвенно) для обеспечения надежного закрепления отделки на бетонном цоколе.

Речь идет о блокировке капиллярного подсоса влаги, когда кирпичный забор стоит монолитном ЖБ фундаменте и цоколе, и когда цоколь предполагается облицовывать, скажем, песчаником. Где-то я видел проскакивали жалобы на отлетающий с бетона песчаник, вроде по причине пресловутой влаги от земли в бетоне.

Так что вопрос даже не столько в этой гидроизоляции, сколько в том, как обеспечить надежность крепления, скажем, того же песчаника, на увлажняющемся от земли бетонном цоколе? ..ИМХО, причина не в этом. Ключевые факторы успеха - грунтование как основания, так и камня+ подходящие клеи.




Если полотно кирпичного забора в пол-кирпича, а столбы - квадрат в полтора кирпича, то перевязка в таком заборе между полотном и столбом, как мне кажется, аццуцтвует :) То, что видел - это вариант с кладочной сеткой между столбом и полотном или вообще без нее, только раствором (что странно). Я планирую соединять анкерами полотно и столб, а термошов делать через каждые 12 метров - в этом месте полотно будет соединяться со столбом гладкой катанкой и может отходить от столба..
Связка столбов с кирпичной кладкой делается по-разному. Идеальный вариант. когда кладка столбов и стенки забора ведется одновременно. Тогда может использоваться перекладка горизонтальных швов мет.сеткой или базальтовыми связками. Если отдельно - то анкерами. Делать между столбом и стенкой температурный шов лично я бы не рискнул.




Вполне вероятно, что это будет работать на хорошем грунте. Если грунт глина или суглинок (просадочный, категория 2), то возможны неприятные фокусы. Я не буду рисковать, и глядя на покосившиеся кирпичные заборы-стенки соседеней все-таки сделаю H-образную ленту (если смотреть сверху) для прямых участков забора, где нет чего-то дающего устойчивость вроде поворота за угол.
ИМХО, на проблемных грунтах забор будет испытывать неодинаковую нагрузку по длине в вертикальной плоскости. Соответственно рецептов от этого два: хорошее армирование и углубление цоколя ниже уровня промерзания с устройством подошвы (для противодействия силам пучения грунта). Ваша буква Н в таком случае бесполезна (лично мое мнение) ибо сможет более-менее противодействовать только боковым подвижкам грунта.

Dave
15.04.2009, 17:30
ИМХО, причина не в этом. Ключевые факторы успеха - грунтование как основания, так и камня+ подходящие клеи.

В принципе, при прочих равных - да. Но я бы предпочел также отсечь и бетон от земли, если это возможно и не слишком накладно. Грунтование и подходящие клеи - это хорошо, но и влаге давать фору тоже не хочется. Хотя, согласен с Вами, это может быть излишеством.

В то же время, если вдруг цоколь кирпичный - горизонтальная гидроизоляция между бетоном и кирпичем абсолютно необходима. Но это уже из другой оперы.


Связка столбов с кирпичной кладкой делается по-разному. Идеальный вариант. когда кладка столбов и стенки забора ведется одновременно. Тогда может использоваться перекладка горизонтальных швов мет.сеткой или базальтовыми связками. Если отдельно - то анкерами. Делать между столбом и стенкой температурный шов лично я бы не рискнул.

Я пока что только думаю на эту тему. Пока что мне кажется, что температурный шов в длинном заборе желателен, вопрос только как его сделать правильно. У меня в заборе (порядка 30м) есть вертикальная трещина в полотне, аккурат по центру. Фундамент и цоколь - целые. Как я понимаю, это получившийся естественным образом компенсационный шов :) И думаю, что неплохо бы его предусмотреть конструктивно.


ИМХО, на проблемных грунтах забор будет испытывать неодинаковую нагрузку по длине в вертикальной плоскости. Соответственно рецептов от этого два: хорошее армирование и углубление цоколя ниже уровня промерзания с устройством подошвы (для противодействия силам пучения грунта). Ваша буква Н в таком случае бесполезна (лично мое мнение) ибо сможет более-менее противодействовать только боковым подвижкам грунта.

Поразмыслил и согласился. Если сделать эту H на проблемном грунте мелковато, выше точки промерзания, и если будут подвижки в вертикальной плоскости, то H-фундамент не поможет аж никак... Наоборот, еще лучше может опрокинуться или будет момент на скручивание... А если хорошо заглубить, то эти ответвления уже и не особо нужны.

Yarik
15.04.2009, 18:07
В то же время, если вдруг цоколь кирпичный - горизонтальная гидроизоляция между бетоном и кирпичем абсолютно необходима. Но это уже из другой оперы. .
Не уверен. Лично я не верю в капилярный подсос влаги бетоном. Более того, проезжая у себя по коттеджному городку видел десятки таких заборов без какой либо изоляции и последствий для кирпича. Но это уже на любителя



Я пока что только думаю на эту тему. Пока что мне кажется, что температурный в длинном заборе желателен, вопрос только как его сделать правильно. У меня в заборе (порядка 30м) есть вертикальная трещина в полотне, аккурат по центру. Фундамент и цоколь - целые. Как я понимаю, это получившийся естественным образом компенсационный шов :) И думаю, что неплохо бы его предусмотреть конструктивно.
ИМХО. Это может быть вовсе не температурный шов, а результаты неравномерной усадки по длине. Фундамент и цоколь от трещины спасла арматура (они больше прогнулись на грани допустимого и не треснули), а не армированный забор треснул ровно посередине. Температурный шов делают (или сам произвольно появляется) в двух случаях
- неоднородность материалов при нагреве;
- отсутствие свободы для однородного материала при расширении (например когда ТП залиты на большой площади без демпферной ленты по периметру)




В принципе, да. Если следалть эту H мелковато, выше точки промерзания, и если будут подвижки в вертикальной плоскости, то H-фундамент не поможет аж никак... Наоборот, еще лучше может опрокинуться или будет момент на скручивание... А если хорошо заглубить, то эти ответвления уже и не особо нужны.
Повторюсь: заглубление+армирование. Других вариантов я не вижу. Ну разве что для экономии, учитывая невысокую нагрузку на фундамент -ленточно-столбчатый вариант (идеально буром ТЕСЕ)

Dave
15.04.2009, 19:08
Не уверен. Лично я не верю в капилярный подсос влаги бетоном. Более того, проезжая у себя по коттеджному городку видел десятки таких заборов без какой либо изоляции и последствий для кирпича. Но это уже на любителя

Ну, такое дело :) У меня и у некоторых других людей были проблемы с кирпичным цоколем, не отделенным гидроизоляцией от бетона. После "лечения" бетонного фундамента проникающей гидроизоляцией все стало в порядке.


ИМХО. Это может быть вовсе не температурный шов, а результаты неравномерной усадки по длине.

Вполне может быть. Только полотно забора у меня тоже основательно проармировано.


Повторюсь: заглубление+армирование. Других вариантов я не вижу. Ну разве что для экономии, учитывая невысокую нагрузку на фундамент -ленточно-столбчатый вариант (идеально буром ТЕСЕ)

Ок, спасибо. Так и поступлю, по всей видимости.

Grafitor
15.04.2009, 20:39
1. C Вашего позволения трещины в пролетах кирпичного забора по всей видимости от неравномерной осадки и разные значения расчетного сопротивления под подошвами фундаментов и не выполняются условия о проссадочных грунтах.
2. Осадочные швы ,а не температурные.
3. Гидроизоляция неоходима.
4. Не понятно (для себя),что такое Н -? и упоминается момент на скручивание:)
от какой нагрузки.?
5. Если фундаменты выполняются правильно нет никакой необходимости о армировании стенок пролета.
Никого не цитирую общее впечатление от прочитаного.

Dave
16.04.2009, 01:08
1. C Вашего позволения трещины в пролетах кирпичного забора по всей видимости от неравномерной осадки и разные значения расчетного сопротивления под подошвами фундаментов и не выполняются условия о проссадочных грунтах.

Э.... А че фундамент и цоколь тогда целые? После комментария Yarik-а я все-таки больше склоняюсь к пониманию, шо это была усадка.


2. Осадочные швы ,а не температурные.

А можно с этого места немного поподробнее? Ссылки welcome.


3. Гидроизоляция неоходима.

Таки да. И еще я стал перестраховщиком после нескольких неудачных экспериментов.


4. Не понятно (для себя),что такое Н -? и упоминается момент на скручивание:) от какой нагрузки.?

Взгляните на мою мазню в начале поста (эскиз фундамента, справа внизу, вид сверху). Имелась ввиду сравнительно мелкозаглубленная (выше точки промерзания) лента фундамента прямого участка забора (т.е. прямая линия, балка) с боковыми ответвлениями для противодействия опрокидиванию забора. Если грунт пучинистый и существуют вертикальные составляющие, действующие на такой фундамент (в частности на "ответвления") приложенные с разными силами, то балка может испытывать нагрузки на кручение.


5. Если фундаменты выполняются правильно нет никакой необходимости о армировании стенок пролета.

С одной стороны - да. Но там стенка в пол-кирпича всего. Армирование по идее должно укрепить ее, если кому-то взбредет в голову побиться головой об стенку забора :)

Yarik
16.04.2009, 09:26
А вы зайдите в любой строящийся дом и попробуйте побиться головой да даже в недостроенный простенок :wink: (только чур, чтобы раствор схватился):D

Dave
16.04.2009, 10:31
А вы зайдите в любой строящийся дом и попробуйте побиться головой да даже в недостроенный простенок :wink: (только чур, чтобы раствор схватился):D

А если неармированный простенок будет из лицевого гладкого кирпича (типа Фагота или Литоса, у которых весьма неважная адгезия)? Че та у меня есть сомнения по поводу прочности такой кладки.

Yarik
16.04.2009, 12:07
Гладкий - это в смысле сплошной, без дырок? Есть специальные добавки, повышающие сцепление растовора с основанием (если не ошибаюсь, по памяти, "Бетоноконтакт"). Сам такой пользовался, когда фундаментные блоки штукатурили. Заменяет сетку. Если это дырчатый кирпич - то вообще никаких проблем.

Шакира
03.05.2009, 13:49
"Бетоноконтакт". Сам такой пользовался, когда фундаментные блоки штукатурили. Заменяет сетку.Можно тут подробнее?Мне тоже надо блоки штукатурить,только снаружи под камень дикарь,подойдет?

Yarik
05.05.2009, 10:28
Не знаю, что вам сказать по подробнее. Брал в Эпицентре, соответственно читал только то, что было написано на банке: для улучшения прилипания штукатурных растворов к различным основаниям, в т.ч. к гладким (бетонные блоки, монолитные перекрытия и т.п.), отпадает необходимость использования сетки...

Ugushka
07.05.2009, 23:35
Долго думала. Вот что нашла:

особое внимание необходимо уделить гидроизоляции бетона, т. к. агрессивные соли, кислоты и др. химические реагенты в земле приводят к выщелачиванию цементного камня в бетоне, и как следствие, происходит снижение прочности строительной конструкции в самых ответственных узлах.

Родился вопрос: если бетон не промокает, зачем тогда крыши? Оставляли бы, как есть, заделывали только швы и все.
Таки бетон под действием воды промокает, портится, усиливается его теплопроводность. Мне так кажется.
Цоколь - не наружные стены. После заселения раскапывать и гидроизолировать, поняв, что в подвале очень сыро - не очень хочется :)

Надо эксперимент провести - поместить кусок бетона в ванночку с водой и покрыть не весь. И посмотреть, намокнет ли то, что выше линии воды :)

Yarik
08.05.2009, 17:10
Родился вопрос: если бетон не промокает, зачем тогда крыши?

А кто сказал, что совсем не промокает? У мну, например, монолитные перекрытия в 15 см держат влагу так, что с потолка несколько капель просачивалось при доще. А крыши - чтобы вам эти капли на голову не капали :D. Совсем.


Таки бетон под действием воды промокает, портится, усиливается его теплопроводность. Мне так кажется.

Промокает (опять таки, смотря какой толщины), но вот по поводу "портится", то ИМХО, портится он будет лет 100. А послушать приведенную вами цитату с страшилками, так мы не по земле ходим, а по сплошному раствору царской водки плаваем. А зачем вам для забора теплопроводность (тема то как называется?:wink:)?



Цоколь - не наружные стены. После заселения раскапывать и гидроизолировать, поняв, что в подвале очень сыро - не очень хочется :)


Для цоколя дома (а не забора) гидроизоляция обязательна, но ее можно и изнутри сделать.


Надо эксперимент провести - поместить кусок бетона в ванночку с водой и покрыть не весь. И посмотреть, намокнет ли то, что выше линии воды :)
Ага, сделайте, только не забудьте, что речь шла о капилярном подсосе влаги 40 см. слоем бетона. Это целый фундаментый блок надо мочить. Ванночкой тут не отделаешься. :D

Ugushka
08.05.2009, 18:49
Yarik (http://domforum.com.ua/forum/member.php?u=421), я просто решила, что Вы отрицаете промокаемость бетона в корне и цоколь тоже гидроизолировать не рекомендуете :)