PDA

Просмотр полной версии : Схема проводки



Vano
14.04.2009, 17:49
Прошу покритиковать и дополнить и помочь закончить схему проводки.
Гнилыми помидорами не бросайте, делаю это первый раз почитавши мастерсити.ру 8)

Имеем трёхфазный счётчик и три автомата на 16А
имеем почти точный перечень потребителей и приблизительную мощность которую они будут потреблять

1. нужно распределить нагрузку между этажами, чтобы это было правильно и удобно, а так же где нужно в схему втулить УЗО(я не совсем понял где и какие они нужныи нужны ли вообще) :)

2. вопросы по сечению провода.

3. в процессе буду задавать ещё вопросы

http://s47.radikal.ru/i116/0904/d8/2941b5aab899t.jpg (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/0904/d8/2941b5aab899.jpg.html)

Омут
14.04.2009, 19:02
Прошу покритиковать и дополнить и помочь закончить схему проводки.

1. нужно распределить нагрузку между этажами, чтобы это было правильно и удобно, а так же где нужно в схему втулить УЗО(я не совсем понял где и какие они нужныи нужны ли вообще) :)


У вас автоматы уже стоят?

В каждый щит желательно ввести все три фазы, чтобы можно было нагрузку раскидать.

Тут 2 варианта может быть:
1) Вывод с каждого автомата на свое УЗО (25А 30мА). И выводы с этих УЗО (фаза+ноль)*3 = 6 + заземление ввести в каждый щит.
2) С автоматов ввод на каждый щит, и в каждом щите свои УЗО ставить. Так дороже, выигрыш в том, что при отключении УЗО не надо бежать до главного щита :-)

А нагрузку по фазам: нужно поделить на одновременно используемые группы, а затем разделить каждую группу по фазам. Ну и на фазу где котел/насос, я бы инвертор и другие теоретически перегружаемые ветки не цеплял бы.



2. вопросы по сечению провода.


С улицы в дом я бы ввел с запасом, например, ВВГ 4*6 + заземление.
По дому: линии с С16 = 3*2,5 медь, линии с С10 = 3*1,5 медь


Себе только закончил проводку :-)

rombikk
14.04.2009, 22:00
+10000%согласен с Омут
Себе тоже делал :розетки 3*2,5,свет 3*1,5. УЗО ставил на каждый с/узел,баню,уличное освещение и общий:)лучше как говорится-перебдеть.Фазы раскидывал равномерно,что-бы потребление с каждой фазы было примерно одинаковое,пока хочу на одну фазу поставить стаб,на основные потребители.А в будущем на каждую фазу по стабу,а то у меня до 260 бывает:)

Vano
14.04.2009, 22:06
У вас автоматы уже стоят?


только три на улице возле счётчика



В каждый щит желательно ввести все три фазы, чтобы можно было нагрузку раскидать.

давайте начнём всё сначало
вот раскидал. правильно?
http://i027.radikal.ru/0904/d7/e6c1131c124at.jpg (http://radikal.ru/F/i027.radikal.ru/0904/d7/e6c1131c124a.jpg.html)



Тут 2 варианта может быть:
1) Вывод с каждого автомата на свое УЗО (25А 30мА). И выводы с этих УЗО (фаза+ноль)*3 = 6 + заземление ввести в каждый щит.
2) С автоматов ввод на каждый щит, и в каждом щите свои УЗО ставить. Так дороже, выигрыш в том, что при отключении УЗО не надо бежать до главного щита :-)

а можно мне на картинке схематически показать в каком месте их нужно ставить постваить?


А нагрузку по фазам: нужно поделить на одновременно используемые группы, а затем разделить каждую группу по фазам. Ну и на фазу где котел/насос, я бы инвертор и другие теоретически перегружаемые ветки не цеплял бы.

то есть можно прицепить пару лампочек?

Александр Васильевич
14.04.2009, 22:20
Вопрос раз: у вас сеть как сделана-три фазных,ноль,земля(4 провода),или три фазных и ноль/земля(три провода)?

Vano
14.04.2009, 22:23
Вопрос раз: у вас сеть как сделана-три фазных,ноль,земля(4 провода),или три фазных и ноль/земля(три провода)?

а вот этого я и не знаю :(

xamgelo
15.04.2009, 09:43
1) Вводной автомат ( до счетчика) - на сколько, какая выделенная мощность вообще?
2) Увидел на инвертор сварочный 10 Амперный автомат - мало...
Больше пока времени нет. Попозже напишу что и как, может даже схемку набросаю
По кухонным розеткам - надо еще прикинуть, нужно ли столько автоматов, а вот УЗО нужны на кухне и СУ на розетки и вСУ на освещение тоже

Vano
15.04.2009, 11:08
1) Вводной автомат ( до счетчика) - на сколько, какая выделенная мощность вообще?


Я видно неправильно с самого начала схему нарисовал
до счётчика стоит 3 автомата по 16А получается по 3,5кВт на каждую фазу. кажется так.

xamgelo
15.04.2009, 12:10
Интересно вам сделали, должны были один 3фазный автомат до счетчика поставить. Да и номинал...Это кто собственно делал? Что нарисовано в документах и какая мощность прописана в ТУ?
Картинко типо схема скоро будет :wink:

Омут
15.04.2009, 13:13
вот раскидал. правильно?

Да




а можно мне на картинке схематически показать в каком месте их нужно ставить постваить?

http://i064.radikal.ru/0904/90/e7845830fcc3t.jpg (http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/0904/90/e7845830fcc3.jpg.html)

или
http://s48.radikal.ru/i121/0904/8b/d95f4a24e633t.jpg (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/0904/8b/d95f4a24e633.jpg.html)





то есть можно прицепить пару лампочек?
Не понял вопрос :-) У вас должны быть одинаково нагружены все фазы, но фаза с жизненно важным оборудованием теоретически не должна выбивать.

Vano
15.04.2009, 13:22
Интересно вам сделали, должны были один 3фазный автомат до счетчика поставить. Да и номинал...Это кто собственно делал? Что нарисовано в документах и какая мощность прописана в ТУ?
Картинко типо схема скоро будет :wink:

Олег, вы загнали меня в тупик :(
дом не наш, кто это делал незнаю, документов не видел, оперативно узнать всё это сейчас не могу.

может он там и стоит этот один 3хфазный до счётчика, но я его не видел.
точно видел 3штуки по 16А и то что счётчик трёхфазный.

Добавлено через 2 минуты



Не понял вопрос :-) У вас должны быть одинаково нагружены все фазы, но фаза с жизненно важным оборудованием теоретически не должна выбивать.


по УЗО всё стало ясно.:good: спасибо. сейчас перерисую.

на фазу с жизненно важными органами нужно повесить чуть меньше чем на остальные?

Омут
15.04.2009, 13:30
а вот этого я и не знаю :(

Контур заземления есть?

С столба у вас входит в щиток 4 провода: три фазы и ноль. На фазах стоят автоматы. Ноль повторно заземляется на ваше заземление в щитке с счетчиком? Если - да, то у вас TN-C-S, если нет - то ТТ.

То есть посмотрите куда подключен приходящий ноль, как правило он подключен к местному заземлению, а потом идет на счетчик.

Добавлено через 1 минуту


на фазу с жизненно важными органами нужно повесить чуть меньше чем на остальные?

Вроде того :-) Просто не надо туда вешать инвертор или двигатель какой.

Vano
15.04.2009, 13:43
добавил в схему узо
http://s50.radikal.ru/i128/0904/39/b9536ae76973t.jpg (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/0904/39/b9536ae76973.jpg.html)

Добавлено через 3 минуты

Контур заземления есть?

С столба у вас входит в щиток 4 провода: три фазы и ноль. На фазах стоят автоматы. Ноль повторно заземляется на ваше заземление в щитке с счетчиком? Если - да, то у вас TN-C-S, если нет - то ТТ.

То есть посмотрите куда подключен приходящий ноль, как правило он подключен к местному заземлению, а потом идет на счетчик.

я посмотрю.
а что меняет в в этих двух вариантах? добавляется ещё один провод?


Вроде того :-) Просто не надо туда вешать инвертор или двигатель какой.

понял :)

Омут
15.04.2009, 13:53
добавил в схему узо

После узо у вас кроме трех фаз будет и три отдельных!!! ноля! То есть нельзя после выхода УЗО1 и УЗО2 объединять их нули.



я посмотрю.
а что меняет в в этих двух вариантах? добавляется ещё один провод?


У вас в любом случае по нормальному должна быть трехпроводка, то есть фаза, ноль, земля.

Какую схему использовать зависит от проекта и от состояния всей линии от вас до КТП и собственно КТП. ТТ рекомендуется только!!! при неудовлетворительном состоянии и обслуживании ВЛ.

Если у вас нет заземления, его надо обязательно сделать, вы ж для себя строитесь.

Yarik
15.04.2009, 16:08
1. Я поставлю одно общее трехфазное УЗО на входе в щитке, а дальше для розеток буду использовать дифавтоматы. Для освещения - просто автоматы. Ставить межэтажные щитки и портить ими интерьер смысла особого не вижу.
Поскольку у меня лимит 20 кВт, то разбрасывать по дому три фазы особого смысла нет. Вместо этого поставлю в щитке устройство автоматического выбора фазы, общий стабилизатор на дом, а критичных потребителей заведу еще и через мощный ИБП.
2. На освещение использовал ШВВП 2х0,75. Можете сколько угодно бросаться в меня тапками, но для освещения этого - с головой, если при этом автоматы ставить на 6А, а не на 16. На розетки - кажись ВВП 2*1.5 (в кухне, в котельной и в гараже - 3*2,5), от щитка к распред.коробочкам тоже 3х2,5. Все хозяйство сгруппировал по автоматам тоже исходя из принципа разумной достаточности

xamgelo
15.04.2009, 16:24
Вот так примерно надо. Обрати внимание, на входе УЗО на 300мА
http://s47.radikal.ru/i116/0904/6f/5e71c8283c83.jpg (http://www.radikal.ru)
Дальше думаю сам дорисуешь по потребителям. Суть такая - если в линии нет УЗО - обязательно 2 полюсный автомат
Сечение проводов как выбирать и номиналы автоматов и УЗО дальше

Омут
15.04.2009, 19:03
2. На освещение использовал ШВВП 2х0,75. Можете сколько угодно бросаться в меня тапками, но для освещения этого - с головой, если при этом автоматы ставить на 6А, а не на 16. На розетки - кажись ВВП 2*1.5 (в кухне, в котельной и в гараже - 3*2,5), от щитка к распред.коробочкам тоже 3х2,5.

Тапки тут не причем. Просто можно делать в соответствии с ПУЭ, а можно с точки зрения "разумной достаточности" :) В принципе и заземление не обязательно, у 90% его нет и ничего - живут люди. УЗО тоже только недавно ставить начали :oops:
Пусть разница между ППВ 3х1,5 и ШВВП 2х0,75 гривна. При 300-400 метрах провода, экономия 300 гривен. Неужели это настолько большая сумма?

Александр Васильевич
15.04.2009, 20:47
О! Вчера таку ахинею нес! Опохмелился,исправлюсь!
Немного некорректно спросил о схеме и количестве проводов.Что имел в виду?
Есть соетская схема: три фазы и ноль,он же и нейтраль.Схема несколько корявая,но дешевая.Корявая в смысле ПРАВИЛЬНОЙ реализации УЗО
И есть европейская: три фазы,нейтраль(ноль) и защитное заземление.
Что касаемо распределения нагрузки.Считаю правильным не экономить и на УЗО и на автоматах,причем,под разных потребителей брать разные по характеристике отсечки тока А...К.
Считаю правильным одну комнату-и розетки и освещение садить на разные автоматы,но одно УЗО: выбивает одну -две комнаты,но не всех потребителей на этой линии.
Что касаемо равномерной нагрузки по фазам: мне так кажется,в жилом доме такое мало реализуемо-это не трехфазный двигатель.Можно только примерно прикинуть выровнять максимальные нагрузки(...его знает,какие).Среднее,расчет ное значение нагрузки будет одно,мгновенное-совсем другим.

Добавлено через 5 минут
Да,на проводе не стоит экономить.Для освещения и 0,75 хватит,а для розеток-не менее 1,5 мм.кв.
А что касаемо "земли",она,если правильная,не повредит при:
-питании кампутеров,причем не с точки зрения безопасности,а с точки зрения уменьшения помех,
-питании розеток в помещениях с повышенной опасностью: подвал,ванная,гараж.

Омут
15.04.2009, 21:35
под разных потребителей брать разные по характеристике отсечки тока А...К.

Это как? Автоматы бвыают В, С, D. УЗО - А, АС. Что такое "К"?



Считаю правильным одну комнату-и розетки и освещение садить на разные автоматы,но одно УЗО

Не думаю, что такое количество УЗО оправдано. Безопасность не увеличит, но цену увеличит изрядно.



Да,на проводе не стоит экономить.Для освещения и 0,75 хватит,а для розеток-не менее 1,5 мм.кв.

Вот меня всегда удивляет такое отношение: УЗО ставим сверх меры, но на проводе экономим до последнего.

Yarik
15.04.2009, 22:07
Тапки тут не причем. Просто можно делать в соответствии с ПУЭ, а можно с точки зрения "разумной достаточности" :)
Ага. Электрику по ПУЭ, оплаченному производителями кабеля, стены - по СНИПАМ, оплаченным производителями пенопласта и т.д.:D



В принципе и заземление не обязательно, у 90% его нет и ничего - живут люди.
Ваша правда. Я его завел только под стиралку, технику на кухне, гараж и котельную. А тянуть во все комнаты :stop:



УЗО тоже только недавно ставить начали :oops:
Я поставлю дифы на все розеточные линии. Тут действительно, реальное обеспечение безопасности (в отличие от линий на освещение, где использование отдельных УЗО или дифавтоматов необосновано)



Пусть разница между ППВ 3х1,5 и ШВВП 2х0,75 гривна. При 300-400 метрах провода, экономия 300 гривен. Неужели это настолько большая сумма?
Во-первых, явно не гривна, во-вторых ШВВП гораздо легче укладывать, а в-третьих, если такой подход к ценообразованию и принцип выбора материалов применить не только к проводу, а и ко всему остальному в строительстве, то выйдет далеко не 300-400 грн.

Омут
15.04.2009, 22:21
Я поставлю дифы на все розеточные линии. Тут действительно, реальное обеспечение безопасности

Без заземления безопасность половинчатая.



Во-первых, явно не гривна,

Не будем далеко ходить. Например, http://www.provod.in.ua/.
ППВ 3х1,5 (http://provod.in.ua/product_info.php/cPath/35/products_id/17) = 2,06 грн
ШВВП 2х0,75 (http://provod.in.ua/product_info.php/cPath/37/products_id/136) = 0,96 грн
Похожее соотношение будет в любом магазине.



во-вторых ШВВП гораздо легче укладывать,

а вы его как разветвляли? Простыми скрутками? Я бы многожильный провод так не советовал разветвлять.



а в-третьих, если такой подход к ценообразованию и принцип выбора материалов применить не только к проводу, а и ко всему остальному в строительстве, то выйдет далеко не 300-400 грн.

Согласен, но зато можно будет быть увереным в своем доме.

Добавлено через 4 минуты

Ага. Электрику по ПУЭ, оплаченному производителями кабеля, стены - по СНИПАМ, оплаченным производителями пенопласта и т.д.:D


В чем-то вы правы. Но что касается теплопотерь - я готов рискнуть. А вот насчет несущей способности, электробезопасности и надежности отопления - вряд ли.

Yarik
15.04.2009, 22:22
Без заземления безопасность половинчатая..
За счет чего? Какая опасность из незаземленной розетки мне угрожает, если я, например, захочу воткнуть в нее свой ноутбук?



а вы его как разветвляли? Простыми скрутками? Я бы многожильный провод так не советовал разветвлять.
Скрутка с пропайкой.



Согласен, но зато можно будет быть увереным в своем доме.
А я тоже уверен в своем доме. Это скорее вопрос религии, чем резервирования и реальной безопасности.

Александр Васильевич
15.04.2009, 22:26
Абысняю! Автоматические выключатели есть типа(характеристики) А,В,С,D,K,Z.
Что касается сечения проводов,то речь не только об экономии,но и о рациональном подходе.Для розеток таки надо нормального сечения:нагрузки всякие-и утюг,и печка,и ЗУ телефона.Для освещения вполне достаточно и минимального(ближайшего по расчетам) сечения,там нет таких резких отличий в нагрузке,да и возможные провалы(падения наряжения) не так заметны и существенны.
Что касается выбора провода,то экономичнее таки монолит,да и проще его соединять везде,в т.ч. и в ДОЗах теми же пружинными соединителями типа Wago.
И еще одно.О ЗАЗЕМЛЕНИИ стоит говорить только тогда,когда оно таки есть и правильное-контур,шины ...Ну и перстараться тоже не стоит.Сейчас очень много техники идет в двойной изоляции-такой квадрат в квадрате на картинке,и там земля нужна скорее для подавления помех ОТ этого потребителя.

Омут
15.04.2009, 22:34
За счет чего? Какая опасность из незаземленной розетки мне угрожает, если я, например, захочу воткнуть в нее свой ноутбук?

Если у ноутбука шнур не поврежден - то никакая. И дифавтомат тогда тоже не нужен совершенно :-)



Скрутка с пропайкой.

Неплохо. А зачем? Если обычно просто скручивают. :wink:



А я тоже уверен в своем доме. Это скорее вопрос религии, чем резервирования и реальной безопасности.
В общем - да. "Избыточные решения" могут не понадобится до конца жизни: вашей или дома. Плохо будет, если понадобится при отсутствии.

Добавлено через 5 минут

Абысняю! Автоматические выключатели есть типа(характеристики) А,В,С,D,K,Z.

А можно ссылку на какие-то материалы по K,Z?

Yarik
15.04.2009, 22:41
Если у ноутбука шнур не поврежден - то никакая. И дифавтомат тогда тоже не нужен совершенно :-)
Диф нужен для детей (хоть и пытаюсь объяснить им с самого раннего детства, что в розетки пальцы совать нельзя, но от своего 4-х летнего бандита можно ожидать чего угодно), ну и соответственно, моего спокойствия. А вот скажите, у вас в доме все розетки с заземлением? И почему производители электрофурнитуры до сих пор делают розетки без таковых? И какую функцию в таком случае будет играть ваш третий проводник заземления? Мирно лежать в подрозетнике?



Неплохо. А зачем? Если обычно просто скручивают. :wink:
Дабы по возможности вооще исключить плохой контакт.



В общем - да. "Избыточные решения" могут не понадобится до конца жизни: вашей или дома. Плохо будет, если понадобится при отсутствии.
Вот поэтому я и пытаюсь с позиции разумности просчитать, где они могут понадобиться. Вот в том же вашем примере с перебитым шнуром. Ну, предположим он действительно поврежден. Что может случиться дальше? Линия защищена дифом скажем на 16А. Розетка без заземления.

Омут
16.04.2009, 11:30
А вот скажите, у вас в доме все розетки с заземлением?

У меня в доме не будет розеток без заземления - вся сеть, включая освещение трехпроводная.



И почему производители электрофурнитуры до сих пор делают розетки без таковых?

Насколько я понимаю, потому что не все приборы заземляются, но на мой взгляд пусть розетка будет лучше заземлена, если я захочу туда включить заземляемый прибор.



Вот в том же вашем примере с перебитым шнуром. Ну, предположим он действительно поврежден. Что может случиться дальше? Линия защищена дифом скажем на 16А. Розетка без заземления.

При прикосновении к корпусу под напряжением через вас потечет ток и когда утечка составит 30мА (или на сколько там у вас УЗО) - оно отключится. Если у вас есть заземление, то УЗО отключится сразу. Вам его касаться не надо будет. Естественно это справедливо для заземленного прибора.

xamgelo
16.04.2009, 11:44
Ваще-то эти приборы меряют разницу между токами через фазу и рабочий ноль :wink: А через что будет утечка - через заземление или через человека им без разницы.
А тема не совсем об этом кажись
Вано интересовала конкретная схема для его дома.
Да, кстати, по теме, для котла газового 10А - ой как много. У него потребление до 150 Ватт
Стиральная машина - 2.5-3 кВт ( это когда она воду греет только, так - около 400 Ватт) С посудомойкой примерно та же история
Холодильник на 2кВт - это уже промышленный будет :wink:
Телевизор даже вместе с домашним кинотеатром не потянет на 1.5 кВт, разве что диагональ дюймов 70 (сам таких и не видел :D)

Омут
16.04.2009, 11:52
Ваще-то эти приборы меряют разницу между токами через фазу и рабочий ноль :wink: А через что будет утечка - через заземление или через человека им без разницы.

Приборам - да, но лучше пусть утечка через землю будет, чем через меня :-)



А тема не совсем об этом кажись
Вано интересовала конкретная схема для его дома.

Ну так мы точки зрения на проводку высказываем... надо же человеку решение принять :oops:

Yarik
16.04.2009, 11:59
Насколько я понимаю, потому что не все приборы заземляются, но на мой взгляд пусть розетка будет лучше заземлена, если я захочу туда включить заземляемый прибор..
И сколько таких приборов можно насчитать в обыкновенной комнате, скажем в спальне? Фиг да нифига. А вот на кухне, в котельной, в ванной комнате (стиралка) я таки заземления сделаю.



При прикосновении к корпусу под напряжением через вас потечет ток и когда утечка составит 30мА (или на сколько там у вас УЗО) - оно отключится. Если у вас есть заземление, то УЗО отключится сразу. Вам его касаться не надо будет. Естественно это справедливо для заземленного прибора.
Во первых, при прикосновении к металлическому корпусу прибора с заземлением. Давайте уж будем точнее в формулировках. Только причем тут это к перебитому проводу? А во-вторых, через меня потечет ток, если я замкну через себя цепь. Например, если вставлю оба пальца в розетку в фазу и ноль (а еще лучше сделаю это разными руками) или коснусь одной рукой фазы, а другой - земли. Если, как вы говорите, фаза из-за перебитого провода коротнет на землю или ноль, то будет КЗ и даже обычный автомат выстрелит. Поправьте, если не прав.

То xamgelo: ИМХО, это обсужэдение имеет право на жизнь, поскольку напрямую влияет на схему эл.проводки. например, я пока остаюсь при своем мнении, что тянуть три провода на розетки, скажем в спальне, нет никакого смысла.

xamgelo
16.04.2009, 12:18
Нет, Ярик. Если прибор заземлен, то УЗО сработает и без прикасания человека при утечке через корпус
Чтобы гарантированно не замкнуть через себя цепь надо ходить постоянно в галошах и резиновых перчатках. :wink:
Необходимость розеток с заземлением в спальне могу объяснить - прежде всего это светильники ( торшеры, бра ) с металлическими деталями. Пылесосы, особенно моющие. Иногда и утюг приходится включать, бывает такое...
Другое дело, что по сечению в спальне на розетки и 1.5 более чем достаточно
А вот 0.75 мало в любом случае. Не потому что по токовой нагрузке не выдержит, из-за малого сечения механическая прочность гораздо меньше и больше вероятность случайных повреждений уже при прокладке , если не моножила - еще и коррозии сильнее подвержен

Омут
16.04.2009, 12:29
И сколько таких приборов можно насчитать в обыкновенной комнате, скажем в спальне?


Например, компьютер. Больше что-то пока для спальни ничего придумать не могу :-) Но не факт что они там не появятся завтра.



Во первых, при прикосновении к металлическому корпусу прибора с заземлением. Давайте уж будем точнее в формулировках.

Не надо меня в манипулировании упрекать - я это указал в своем посте.



Только причем тут это к перебитому проводу?

К перебитому проводу снаружи прибора - никакого, перебитый провод внутри прибора с металлическим корпусом, касающийся корпуса, не выбьет автомат, но от этой ситуации защищает УЗО. С заземлением оно отключится через землю, без - через человека.



А во-вторых, через меня потечет ток, если я замкну через себя цепь. Например, если вставлю оба пальца в розетку в фазу и ноль (а еще лучше сделаю это разными руками) или коснусь одной рукой фазы, а другой - земли.

Да, если стоя на непроводящем полу и в непроводящей обуви взяться за фазу - ничего особо страшного не произойдет. Но я бы такие фокусы не показывал.




Если, как вы говорите, фаза из-за перебитого провода коротнет на землю или ноль, то будет КЗ и даже обычный автомат выстрелит.

КЗ на землю не будет. Тем более без заземления.

Yarik
16.04.2009, 12:55
Нет, Ярик. Если прибор заземлен, то УЗО сработает и без прикасания человека при утечке через корпус
Чтобы гарантированно не замкнуть через себя цепь надо ходить постоянно в галошах и резиновых перчатках. :wink:
Необходимость розеток с заземлением в спальне могу объяснить - прежде всего это светильники ( торшеры, бра ) с металлическими деталями. Пылесосы, особенно моющие. Иногда и утюг приходится включать, бывает такое...
Другое дело, что по сечению в спальне на розетки и 1.5 более чем достаточно
А вот 0.75 мало в любом случае. Не потому что по токовой нагрузке не выдержит, из-за малого сечения механическая прочность гораздо меньше и больше вероятность случайных повреждений уже при прокладке , если не моножила - еще и коррозии сильнее подвержен
А где я сказал, что УЗО не сработает? Светильники (особенно бра) под трехполюсную вилку с заземлением? ИМХО, это из области фантастики. Пылесосы в металлическом корпусе? Из той же серии.
Вы конечно можете ходить у себя в галошах и в резиновых перчатках, а я предпочитаю ходить по паркету или пробке.
По проводу: раньше вообще алюминий ложили и ничего, а у ШВВП механической прочности для прокладки под штукатурку - с головой. Да и изоляция у него двойная, а коррозии подвержено все. Вон в тех же люстрах и светильниках, тот же ШВВП вобще чаще всего 2х0,5 и ничего, годами висит.
Не убедили.

Добавлено через 17 минут

Например, компьютер. Больше что-то пока для спальни ничего придумать не могу :-) Но не факт что они там не появятся завтра.
У меня ноутбук, в пластиковом:-P



К перебитому проводу снаружи прибора - никакого, перебитый провод внутри прибора с металлическим корпусом, касающийся корпуса, не выбьет автомат, но от этой ситуации защищает УЗО. С заземлением оно отключится через землю, без - через человека..
Как по мне, то сильно много должно произойти освпадений, чтобы такое слукчилось: металлический прибор в спальне-с заземлением- неисправный-с пробоем внутри фазы на корпус



Да, если стоя на непроводящем полу и в непроводящей обуви взяться за фазу - ничего особо страшного не произойдет. Но я бы такие фокусы не показывал.
Спасибо, вы подтвердили мои слова, что ничего особого страшного на самом деле не случиться. И никто ведь и не собирался такие фокусы специально показывать? Да и фазный провод внутри металлического прибора с заземленным корпусом никто ведь не собирается нарочно повреждать, правда?:D Это все из серии "а в друг, нечаянно"



КЗ на землю не будет. Тем более без заземления.
Понятно, что без заземления и земли не будет. Хочу всего лишь понять, чем я рискую в своем варианте. насколько я понял тем что может произойти следующая цепочка событий:
наявность метал. прибора в спальне, заземленного на корпус - пробой в этом самом приборе фазного провода на корпус- касание этим самым прибором корпусом какого-нибудь естественного заземлителя (например радиатора) (вариант меня, а я в свою очередь хватаюсь за батерею). Дифавтомат в таком случае сработает? И не кажется ли вам что реальность такой цепочки случайных событий как то уж не сильно реальна?

Омут
16.04.2009, 13:12
Понятно, что без заземления и земли не будет. Хочу всего лишь понять, чем я рискую в своем варианте. насколько я понял тем что может произойти следующая цепочка событий:
наявность метал. прибора в спальне, заземленного на корпус - пробой в этом самом приборе фазного провода на корпус- касание этим самым прибором корпусом какого-нибудь естественного заземлителя (например радиатора) (вариант меня, а я в свою очередь хватаюсь за батерею). Дифавтомат в таком случае сработает?


Сработает, через ваше тело. То есть током вас стукнет. Но скорее всего без последствий.



И не кажется ли вам что реальность такой цепочки случайных событий как то уж не сильно реальна?
Это уже дело религии, как вы говорили. :-) Все дополнительные средства защиты (к которым относится и дифавтомат) предназначены для исключительных ситуаций. В 99% времени вам не нужно ни УЗО, ни автомат, ни заземление. Но в проблемной ситуации лучше, чтобы они были на своем месте.

xamgelo
16.04.2009, 13:16
Светильники с металлическими деталями от более-менее приличных производителей сейчас все имеют заземляющий вывод. А уж как их включать - дело хозяйское. Я предпочитаю бра чтобы вообще без розетки подключались, но с заземлением ибо низко. Люстры подключаю без заземления, но через 2-полюсный автомат. И выключаю его, если надо например выкрутить цоколь от лопнувшей лампы
Пылесосы еще моющие бывают, а моторы у всех металлические
Паркет или пробка только условно непроводящие. Экспериментировать не советую :wink: Больно будет :oops: На ноутбук вообще 18-19 вольт идет, а вот к блокам питания сетевой провод обычно с заземлением :(
"Как по мне, то сильно много должно произойти освпадений, чтобы такое слукчилось: металлический прибор в спальне-с заземлением- неисправный-с пробоем внутри фазы на корпус" И остальное, по тексту...Про закон Мерфи знаешь ? :D Лучше перебдеть немного :wink:
ЗЫ: радиатора касаться необязательно, может хватить линии фаза-тело-носки(чулки, колготы)-пол(если не резиновый)-перекрытие (даже деревянное)-стена-фундамент-земля. Убить возможно и не убьет, сопротивление организма человеческого сильнно меняется, а вот больно будет

Yarik
16.04.2009, 13:28
Люстры подключаю без заземления, но через 2-полюсный автомат. И выключаю его, если надо например выкрутить цоколь от лопнувшей лампы
А я предпочитаю разрывать фазный провод в выключателе. И тогда смело меняю лампочку. А цоколь от лопнувшей лампы я все равно плоскогубцами выкручиваю. Руками порезаться можно.



Пылесосы еще моющие бывают, а моторы у всех металлические Мы говорим про корпуса или про моторы? Или добавить в исходные услолвия задачи не только металлический корпус но и вывалившийся из разбитого пластикового мотор?



Паркет или пробка только условно непроводящие. Экспериментировать не советую :wink: Больно будет :oops: На ноутбук вообще 18-19 вольт идет, а вот к блокам питания сетевой провод обычно с заземлением :(

ЗЫ: радиатора касаться необязательно, может хватить линии фаза-тело-носки(чулки, колготы)-пол(если не резиновый)-перекрытие (даже деревянное)-стена-фундамент-земля. Убить возможно и не убьет, сопротивление организма человеческого сильнно меняется, а вот больно будет


А никто и не говорит про эксперименты. Мы рассматриваем экстремальные случаи.



"Как по мне, то сильно много должно произойти освпадений, чтобы такое слукчилось: металлический прибор в спальне-с заземлением- неисправный-с пробоем внутри фазы на корпус" И остальное, по тексту...Про закон Мерфи знаешь ? :D Лучше перебдеть немного :wink:
Ну так и ходи по дому в резиновых калошах, бди :D

xamgelo
16.04.2009, 14:20
Видимо те кто нормы для Европы разрабатывает такие дурные, или их производители автоматов подкупили по поводу 2-полюсных:D
Пример: В момент перегорания лампочки произошло КЗ, это не редкость.
Автомат на фазе сработал, но успел отгореть "0" потому что он был сечением 0.75. Причем только подходящий . Отходящие остались соединены. Так тоже бывает.При этом через другой автомат и выключатель осталась включена лампа на 100 Вт ... Думаю понятно, что получится
А инструментам, даже если там написано 1000V на рукоятках доверять без лабораторных испытаний нельзя,особенно если продаются в эпицентре за 15 грн
ЗЫ: И калоши, и перчатки применять доводилось. Много раз и в течении многих лет. Не в доме конечно. :wink:

Yarik
16.04.2009, 19:19
Видимо те кто нормы для Европы разрабатывает такие дурные, или их производители автоматов подкупили по поводу 2-полюсных:D
Пример: В момент перегорания лампочки произошло КЗ, это не редкость.
Автомат на фазе сработал, но успел отгореть "0" потому что он был сечением 0.75. Причем только подходящий . Отходящие остались соединены. Так тоже бывает.При этом через другой автомат и выключатель осталась включена лампа на 100 Вт ... Думаю понятно, что получится
Не, не понятно. Подхожу я менять лампочку, щелкаю выключателем, обрываю фазу. Что дальше должно произойти. Не понятно. Абъясни.
А заодно абъясни как может отгореть ноль на проводе 0,75 при нормальном автомате на 6А. И еще абъясни откуда возьмется второй автомат?



ЗЫ: И калоши, и перчатки применять доводилось. Много раз и в течении многих лет. Не в доме конечно. :wink:
Отчего ж не в доме? "Лучше бы перебдел немного":wink:

Александр Васильевич
16.04.2009, 20:08
Дело,конечно житейское и сугубо личное,имея некоторый опыт могу объяснить многие вещи,одного-не берусь: что в светильнике,бра можно и нужно ЗЕМЛИТЬ???

xamgelo
16.04.2009, 20:50
То же, что и в других электроприборах. Или светильники на 100% из изолирующих материалов сделаны ?
Вот так примерно:
http://s51.radikal.ru/i134/0904/20/5fef2998ff4a.jpg (http://www.radikal.ru)
Пардон, по быстрому в "Визио" нарисовал, может еще не понятно...
И поверьте, такая ситуация вполне возможна.




Отчего ж не в доме? "Лучше бы перебдел немного":wink: Ты и в юридических вопросах такими аргументами оперируешь ? В духе детских анекдотов и дворовых разборок ?

Александр Васильевич
16.04.2009, 21:02
Секундочку!
1- на схема ЗЕМЛИ таки нет!
2- есть люстра,сейчас в основном-голая пластмасса,слегка припудренная под металл.Что в ней землить.
Старую,от прадеда бронзу не предлагать! Те,у кого она есть,давно построились и сами лампочки не меняют.Садовники для этого у них есть.
3-в современном доме,на нынешних полах-любых,кроме чугунных плит, нет такой опасности поражения током
4- боитесь всего на свете,ставьте УЗО хоть на 5 мА!
х- непонятно,ЗАЧЕМ к светильнику подавать от двух "L".Одна не потянет?
ПыСы: бдите-не бдите,но не переусердствуйте,иначе запутаетесь и не вспомните,что,где и как включается.

xamgelo
16.04.2009, 21:33
1- А ее по условию нет. Тут вопрос не в заземлении а в однополюсных автоматах
2- Да нет, имеются металлические и среди не старинных. кЕтай не считаем :wink:
3- Ну убить вряд ли убьет конечно, тут согласен.
4 - УЗО именно на 30 мА не зря делают, надеюсь объяснять не нужно...А бояться электричества нужно. Только не панически, а понимая, что это может таки быть опасно :wink:
х - Писал же пардон по быстрому и весьма условно нарисовал. Как-то другие дела на рабочем месте есть :oops:Не имел ввиду люстру. Это лампочки, в 2 разных помещениях могут быть. У них только ноль общий ( был :D). И выключатели не нарисовал, считаем что они включены были оба и игнорируем их
ПыСы: Если лично обо мне - вряд ли.Очень вряд ли....Хотя если заглянуть в некоторые ( а может большинство) этажные щитки в многоквартирных домах, там таки можно запутаться. Только так я ни себе ни кому-то другому делать не стану конечно

Yarik
16.04.2009, 22:49
Вот так примерно:
http://s51.radikal.ru/i134/0904/20/5fef2998ff4a.jpg (http://www.radikal.ru)
Пардон, по быстрому в "Визио" нарисовал, может еще не понятно...
И поверьте, такая ситуация вполне возможна.
Не знаю, может я тупой, но ей богу не пойму, как такое может быть в реальных условиях, при замене лампочки (даже разбитой, с голым цоколем), при вырубленном автомате на это освещение (откуда там возьмется второй автомат, ну не на каждую ж лампочку вы отдельный автомат вешаете) и выключенном выключателе. И еще хотелось бы услышать ответ на предидущий вопрос: с какой стати отгорать ШВВП 2х0.75 при автомате на 6А?



Ты и в юридических вопросах такими аргументами оперируешь ? В духе детских анекдотов и дворовых разборок ?
Зря обижаешься. :beer:Я ж не даром начал с приниципа разумной достаточности. Перебдеть конечно лучше, но в разумных пределах, а то так ведь можно и в калошах по дому ходить, перебдевая.

Омут
16.04.2009, 23:04
Я ж не даром начал с приниципа разумной достаточности.

Проблема в том, что это субъективная оценка и людей оценивающих что-то адекватно (не переоценивая или недооценивая) - крайне мало. Кроме того: вы уверены что в вашем проводе 0,75 мм2, а не скажем 0,5, учитывая в какой стране мы живем? Почему ШВВП не предназначен для стационарной прокладки? Может производитель что-то знает о своем проводе?

Yarik
16.04.2009, 23:53
Проблема в том, что это субъективная оценка и людей оценивающих что-то адекватно (не переоценивая или недооценивая) - крайне мало. Кроме того: вы уверены что в вашем проводе 0,75 мм2, а не скажем 0,5, учитывая в какой стране мы живем? Почему ШВВП не предназначен для стационарной прокладки? Может производитель что-то знает о своем проводе?
Вот я и пытаюсь, с помощью своих оппонентов нащупать, что именно я недооценил.
ШВВП производят практически все крупные производители кабелей и проводов общего назначения. Это один из самых распространенных и стандартных. В описании не написано, что его нельзя использовать для стационарной прокладки. Просто одним из основных признаков, по которым делятся все кабеля и шнуры - гибкость и жильность (они взаимосвязаны). Поэтому преимущественным использованием ШВВП является его использование в качестве соединительного шнура для электроприборов (там где требуется гибкость). А сечение очень легко проверить, помня формулу площади круга: ПРквадрат

Vano
17.04.2009, 02:02
После узо у вас кроме трех фаз будет и три отдельных!!! ноля! То есть нельзя после выхода УЗО1 и УЗО2 объединять их нули.


а где именно?

В схеме которую нарисовал xamgelo ноль один и он есть ноль для L1, L2, L3.


Вот так примерно надо. Обрати внимание, на входе УЗО на 300мА

Обратил.:)
...предназначены для предотвращения возгорания и пожаров вследствие протекания токов утечки на землю

Я так понял на входе на каждую линию нужно по УЗО на 300мА?


Дальше думаю сам дорисуешь по потребителям. Суть такая - если в линии нет УЗО - обязательно 2 полюсный автомат
Сечение проводов как выбирать и номиналы автоматов и УЗО дальше

На какие потребители можно не ставить УЗО?
Может после УЗО на 300mA поставить ещё по одному на 30mA? или лучше поставить больше но с меньшим номиналом?



Да, кстати, по теме, для котла газового 10А - ой как много. У него потребление до 150 Ватт
никогда не сталкивался, буду знать


Стиральная машина - 2.5-3 кВт ( это когда она воду греет только, так - около 400 Ватт) С посудомойкой примерно та же история
Холодильник на 2кВт - это уже промышленный будет :wink:
Ну, тут типа с запасом)))


Телевизор даже вместе с домашним кинотеатром не потянет на 1.5 кВт, разве что диагональ дюймов 70 (сам таких и не видел :D)

Таких больших не держим)))

Омут
17.04.2009, 07:58
а где именно?
В схеме которую нарисовал xamgelo ноль один и он есть ноль для L1, L2, L3.


До УЗО - один, после разрыва на УЗО ноли не объединяясь идут на своих потребителей.



Я так понял на входе на каждую линию нужно по УЗО на 300мА?

Одно трехфазное на входе. Но если защитить каждую линию УЗО, например, поставив по УЗО 30мА на фазу, то противопожарное не нужно.



На какие потребители можно не ставить УЗО?

Объязательно ставить в мокрых зонах, редко ставят на свет. Но на мой взгляд, три УЗО по 30мА при входе фаз в домовой щиток перекрывают потребность и не сильно удорожают схему.

xamgelo
17.04.2009, 09:53
Ярик, бывает и не такое. Про лампочку писал - она в другом совсем помещении, со своим автоматом. И провод отгореть, или отвалиться может до того как сработает автомат, хотя он в таком случае уже и не сработает. Вероятность конечно очень маленькая, практически ничтожная, но предусмотреть защиту от такого случая не сложно и не дорого. Хотя по нашим нормам она не обязательна.:wink:
По поводу разумной достаточности. ШВВП 0.75 конечно выдержит по допустимой нагрузке практически любую люстру. И отгореть он не должен при нормальном моньаже и качестве провода.Это я так, страху нагнать , потому что на практике не должен, но может:(
Но есть еще такие понятия как плотность тока и собственное сопротивление кабеля. Может я конечно слегка зарапортовался, и в одиночной линии коробка-выключатель-светильник, ты этого и не заметишь,( привык :oops: сотнями метров и километрами оперировать)Но даже если сварочный инвертор включать через удлинитель с проводом недостаточного сечения - поймешь о чем речь
Да и по цене ВВП такого же сечения стоит дешевле ШВВП и предназначен как раз для стационарной прокладки. Хотя криминала конечно нет. Можно вообще ППВ он еще дешевле. И для монтажа в коробках проще и для подключения "самозажимных" клемм на выключателях Но по современным нормам в штукатурку его нельзя просто так заделывать. Да и с маркировкой возиться дольше если все жилы одного цвета.
По поводу УЗО - по одному на фазу экономично, но не практично. Безопасные утечки по потребителям в сумме могут вызвать срабатывание УЗО. С другой стороны - срабатывание одного такого устройства отключит всю фазу на весь дом. Что тоже не очень практично. 300мА и 30мА друг друга не заменяют. 300мА не защитит человека но сильно снизит риск пожара.Честно , не помню обязательно ли 300мА на входе по нормам, видимо нет, себе с трудом нашел :DНо очень рекомендовано. В СШАй кстати принято встраивать УЗО в розетки для лучшей избирательности защиты
По "запасу" - ну так если ставишь отдельный автомат на холодильник, номинал должен быть меньше. Правильный выбор номинала - очень важен, хотя я бы на кухню столько отдельных автоматов не ставил

Омут
17.04.2009, 11:17
По поводу УЗО - по одному на фазу экономично, но не практично. Безопасные утечки по потребителям в сумме могут вызвать срабатывание УЗО. С другой стороны - срабатывание одного такого устройства отключит всю фазу на весь дом. Что тоже не очень практично.

У себя планирую три УЗО на первый этаж и три на второй. Если линия проложена нормально и приборы никто ногами не бил, не должно там быть таких утечек :-)



По "запасу" - ну так если ставишь отдельный автомат на холодильник, номинал должен быть меньше. Правильный выбор номинала - очень важен, хотя я бы на кухню столько отдельных автоматов не ставил
Так автомат же должен провод защищать? Или не так?

xamgelo
17.04.2009, 12:34
Так должно быть достаточно. У меня у самого так :D Только еще на помещения в цоколе на каждое свое УЗО... А утечки есть всегда. И со временем они увеличиваются. Это физика
Автомат защищает все что до него от того что после по большому счету. Но если правильно подобрать номинал, то может спасти или значительно уменьшить повреждения и того что после них
Думаю вот эта ссылка будет полезна http://www.tensy.ru/avt_class.html для подбора АВ. То есть 10Амперный АВ защитит линии до него от КЗ в холодильнике , но не сможет защитить провод после него от перегрева и мотор компрессора если тот заклинит. Это так , грубый пример. У холодильников своя защита есть :wink: Но для холодильников нельзя использовать АВ типов B, L, Z так как их будет выбивать при пуске

Yarik
17.04.2009, 13:49
По поводу разумной достаточности. ШВВП 0.75 конечно выдержит по допустимой нагрузке практически любую люстру. И отгореть он не должен при нормальном моньаже и качестве провода.Это я так, страху нагнать , потому что на практике не должен, но может:(
Но есть еще такие понятия как плотность тока и собственное сопротивление кабеля. Может я конечно слегка зарапортовался, и в одиночной линии коробка-выключатель-светильник, ты этого и не заметишь,( привык :oops: сотнями метров и километрами оперировать)Но даже если сварочный инвертор включать через удлинитель с проводом недостаточного сечения - поймешь о чем речь
Так вот и я об этом. Конечно пойму. Я ж диаметр провода под нагрузку и автоматы и подбирал.



Да и по цене ВВП такого же сечения стоит дешевле ШВВП и предназначен как раз для стационарной прокладки. Хотя криминала конечно нет. Можно вообще ППВ он еще дешевле. И для монтажа в коробках проще и для подключения "самозажимных" клемм на выключателях Но по современным нормам в штукатурку его нельзя просто так заделывать. Да и с маркировкой возиться дольше если все жилы одного цвета.
ВВП И ППВ сечением меньше чем 1.5 не встречал. За счет сечения получается дороже. Для монтажа коробок раньше использовал ВАГО, но сейчас скорее всего буду делать скрутку с пропайкой, так что никаких особых преимуществ или недостатков в обоих случаях не вижу. "Самозажимные клеммы" есть не у всех производителей и даже если мне такие в дом и достанутся, то облудив конец ШВВП я решу и эту проблему. ШВВП у меня шел двухцветный.

На СД как то задал вопрос чем отличается использование дифавтомата от связки автомат-УЗО. Никто так ничего и не ответил. Думаю ничем. Поэтому для себя решил группировать розетки по группам и ставить на каждую группу соответствующий, подобранный по мощности дифавтомат. На освещение - просто автомат. ИМХО, нечего УЗО там делать. Если перестраховавыться на ничтожные доли вероятностей, то можно такого наворотить. Вон недавно по ящику рассказывали. Молодого парня в квартире током от батареи убило. Клал сумку на батарею просушить, а кто-то из соседей в это время решил счетчик назад отмотать. Что ж теперь, на каждую батарею УЗО вешать? Или в резиновых калошах по дому ходить?

Омут
17.04.2009, 14:17
Автомат защищает все что до него от того что после по большому счету. Но если правильно подобрать номинал, то может спасти или значительно уменьшить повреждения и того что после них.
То есть 10Амперный АВ защитит линии до него от КЗ в холодильнике , но не сможет защитить провод после него от перегрева и мотор компрессора если тот заклинит.


Не соглашусь: автомат также защищает и то что после него от повышенной нагрузки, то есть если я на линию с 10А автоматом поцеплю 3кВт чайник - автомат защитит провода после него от перегрева вырубившись через определенное время (без теплового расцепителя сейчас трудно автомат найти :-) ). Если использовать рекомендуемые 1,5 мм2, которые идут с хорошим запасом - получаем довольно стабильную систему.

Добавлено через 7 минут


На СД как то задал вопрос чем отличается использование дифавтомата от связки автомат-УЗО. Никто так ничего и не ответил.

По функциональности в принципе одно и то же.

Возможные минусы дифавтомата:
- не все дифы имеют индикацию причины отключения, то есть вы не будете знать КЗ или утечка вызвала срабатывание;
- с помощью автомат+УЗО можно более гибко спроектировать схему и удешевить ее без ущерба безопасности;
- зачастую диф стоит дороже связки;
- замена только УЗО или автомата в будущем обойдется дешевле замены дифа.

Плюс только один: занимает меньше места в щите.

Vano
17.04.2009, 14:23
По поводу УЗО - по одному на фазу экономично, но не практично. Безопасные утечки по потребителям в сумме могут вызвать срабатывание УЗО. С другой стороны - срабатывание одного такого устройства отключит всю фазу на весь дом. Что тоже не очень практично. 300мА и 30мА друг друга не заменяют. 300мА не защитит человека но сильно снизит риск пожара.Честно , не помню обязательно ли 300мА на входе по нормам, видимо нет, себе с трудом нашел :DНо очень рекомендовано.

после одного УЗО на 300 можно ещё поставить 3 по 30 на каждую фазу?

xamgelo
17.04.2009, 19:38
Омут, я это собственно и имел ввиду . Подбирать нужно правильно номиналы

Вано, на 30 мА - обязательно. По крайней мере кухня, СУ , гараж.

Александр Васильевич
17.04.2009, 19:58
Да,300 мА ставится изначально,по новым проектам,так же,как и эвросистема 3ф+нейтраль+земля.Затем для рядовых потребителей рекомендуется 30 мА,а для помещений с повыш.опасностью и 10 мА.
А про радиатор и сумку-пример не совсем.В данной теме речь идет о ДОМАХ индивидуальных,а не высотках.Там и не таое бывает.
Позже выложу пару схем их справочника"Электрооборудование жилых зданий",если интересно...

Vano
19.04.2009, 00:34
Позже выложу пару схем их справочника"Электрооборудование жилых зданий",если интересно...

Интересно

Добавлено через 1 минуту
Вот перерисовал схему. Говорите где ошибки?
http://s44.radikal.ru/i105/0904/d3/b010145a57a3t.jpg (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/0904/d3/b010145a57a3.jpg.html)

Александр Васильевич
19.04.2009, 10:04
очему в гараже нет трезфазной розетки? Всякое бвает...
Что означают цифры 8 и 10?

Vano
19.04.2009, 10:09
очему в гараже нет трезфазной розетки? Всякое бвает...
Что означают цифры 8 и 10?

забыл я про неё :) щас разберусь где она должна быть и дорисую
цифрами я обозначил автоматы на 8 и 10А

Омут
19.04.2009, 11:45
Вот перерисовал схему. Говорите где ошибки?


1) На схеме не видно номинал УЗО. Он должен быть больше суммы нижестоящих автоматов или вышестоящего. То есть на L2 у вас 30А, то УЗО должен быть на 40. УЗО 40А/30мА

2) На L2 слишком большая нагрузка. На топочную я бы поставил автомат С16, а на другие линии весил бы освещение.

Vano
19.04.2009, 12:37
1) На схеме не видно номинал УЗО. Он должен быть больше суммы нижестоящих автоматов или вышестоящего. То есть на L2 у вас 30А, то УЗО должен быть на 40. УЗО 40А/30мА

вышестоящий у меня 25А/300мА значит нижестоящий нужен 30А/30мА на каждую линию и по линиям раскидывать нагрузку так чтобы было не больше 25А на линию?


2) На L2 слишком большая нагрузка. На топочную я бы поставил автомат С16, а на другие линии весил бы освещение.

там ещё может быть такое, что я неправильно выбрал автоматы поэтому она может быть перегруженной

xamgelo
19.04.2009, 13:34
1. На топочную никак не надо 16 А, так же как и отдельная розетка для котла и отдельная для стаба (???) Котел будет включаться в стабилизатор. Если надумаешь резервный электрокотел, все равно надо тянуть отдельную линию и лучше 3-Фазную
2 10А для сварочного инвертора МАЛО ( повторяю!!!) Пинцип селективности это конечно правильно, но 10А автомат будет выьивать при сварке.Какой бойлер ты собираешься включать ? Может 10А для одного электробойлера оказаться маловато
3. Я бы не заводил в одно помещение питание от разных фаз. Лучше от одной и той же но от разных автоматов. Скажем,для кухни, освещение 6А, группа розеток 16А, еще одна группа 16А .
4. 3-фазная розетка в гараже не помешает, с отдельным автоматом
5. Номинал УЗО должен всегда быть на 1 ступень выше чем у автомата, защищающего ту же линию. У тебя на входе автоматы 16А, значит больше чем на 25 УЗО ставить нет смысла. Максимальный ток , который будет протекать в линии до срабатывания теплового расцепителя входных автоматов около 19А.В целом, этот номинал на УЗО, если именно УЗО а не дифавтомат, только показывает ток который может протекать через прибор длительное время без его повреждения. Otherwise УЗО сгореть может :wink:
6. На ванные я бы все же постаивл отдельные УЗО на 10 мА или розетки со встроенным УЗО на те же 10 мА
Потом еще допишу как время появится :wink:

Омут
19.04.2009, 18:10
вышестоящий у меня 25А/300мА значит нижестоящий нужен 30А/30мА на каждую линию и по линиям раскидывать нагрузку так чтобы было не больше 25А на линию?


Я забыл что у вас входящий автомат на 16. Тогда вам УЗО на 25А хватит. Единственное, что я не вижу смысла в таком дубляже: УЗО 300мА, а после него все линии перекрываюся 3мя УЗО по 30мА. УЗО на 300мА сработает только в случае неисправности нижестоящих УЗО.

Добавлено через 8 минут

1. На топочную никак не надо 16 А, так же как и отдельная розетка для котла и отдельная для стаба (???) Котел будет включаться в стабилизатор.

Судя по схеме там 6 кВт в пике, даже если на два поделить то 10А мало.



3. Я бы не заводил в одно помещение питание от разных фаз. Лучше от одной и той же но от разных автоматов. Скажем,для кухни, освещение 6А, группа розеток 16А, еще одна группа 16А .


Не совсем согласен. Например, если розетки и свет на разных фазах, то при выбитом автомате розеточном, свет все еще будет гореть и не надо будет до щита идти в потемках. Я у себя свет и розетки постарался раскидать по фазам, например, на первом этаже розетки и на втором свет на одной фазе сидят, и наоборот, а на третьей тяжелое оборудование.




4. 3-фазная розетка в гараже не помешает, с отдельным автоматом

И еще в котельную можно пробросить - вдруг пригодится :wink:



6. На ванные я бы все же постаивл отдельные УЗО на 10 мА или розетки со встроенным УЗО на те же 10 мА
На самом деле 10мА УЗО не намного добавит в безопасности, но потребует отдельную линию на ванную и еще одно УЗО.

Vano
20.04.2009, 00:55
1. На топочную никак не надо 16 А, так же как и отдельная розетка для котла и отдельная для стаба (???) Котел будет включаться в стабилизатор. Если надумаешь резервный электрокотел, все равно надо тянуть отдельную линию и лучше 3-Фазную

точно. котёл же через стаб. ну я всё равно одну розетку оставил))) пусть будет.


2 10А для сварочного инвертора МАЛО ( повторяю!!!) Пинцип селективности это конечно правильно, но 10А автомат будет выьивать при сварке.Какой бойлер ты собираешься включать ? Может 10А для одного электробойлера оказаться маловато

на инвертер 16 нормально? я так понимаю больше 16 никак не получится поставить?

по электробойлеру, посмотрел на свой, 1.6кВт по идее 10А хватит


3. Я бы не заводил в одно помещение питание от разных фаз. Лучше от одной и той же но от разных автоматов. Скажем,для кухни, освещение 6А, группа розеток 16А, еще одна группа 16А .

А почему не заводил бы питание от разных фаз?


4. 3-фазная розетка в гараже не помешает, с отдельным автоматом

чтобы сделать трёхфазную розетку мы берём по одному проводу с каждой фазы и ноль? в каком месте их отводить? до УЗО 300мА или после?


5. Номинал УЗО должен всегда быть на 1 ступень выше чем у автомата, защищающего ту же линию. У тебя на входе автоматы 16А, значит больше чем на 25 УЗО ставить нет смысла. Максимальный ток , который будет протекать в линии до срабатывания теплового расцепителя входных автоматов около 19А.В целом, этот номинал на УЗО, если именно УЗО а не дифавтомат, только показывает ток который может протекать через прибор длительное время без его повреждения. Otherwise УЗО сгореть может :wink:

то есть в моём случае и 300мА и 30мА по 25А?


6. На ванные я бы все же постаивл отдельные УЗО на 10 мА или розетки со встроенным УЗО на те же 10 мА
а те что я поставил на каждую фазу не помогут?



Потом еще допишу как время появится :wink:

буду ждать

Добавлено через 1 час 47 минут
добавил розетку 3 фазы в гараже
на инвертер поставил С16
на топочную С8
на ванную и частично кухню поставил 10мА, на остальные две 30мА

заземление правильно нарисовал?
http://s58.radikal.ru/i161/0904/01/9ef2f994b540t.jpg (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0904/01/9ef2f994b540.jpg.html)

xamgelo
20.04.2009, 09:56
1. Смотря что ты планиуешь в котельной кроме котла и что включать в дополнительную розетку. Датчики утечки газа кстати тоже от сети питаются. Нсли тлько стабтлтзатор+котел, датчик и свет то С6 хватит
2. Больше и не надо. Но - инверторы не любят удлинителей, вернее тех которые из магазина. Стоит предусмотреть несколько розеток в разных помещениях защищенных 16А автоматами, если планируешь варить не только в гараже
3. В этом нет необходимости и практического смысла, а расход кабеля больше. "Ноль" прийдется тянуть отдельный для каждой фазы. Да и иметь в комнатах по 2 фазных проводника ( между ними уже 380!) ИМХо не очень хорошо
4. На 3 фазную розетку и 10 А вполне достаточно. Вряд ли ты дома будешь включать что-то более мощное в нее. Хотя, оставь 16 . Все равно если придется это будет очень редко
5. Да, конечно. Это грубо говоря как выбирать провод по сечению. На защитные функции УЗО никак не влияет
6. Помогут, но рекомендуется 10 для СУ
7. Что ты имеешь ввиду "правильно" ? Для начала - поменяй цвет :D РЕ должен быть желтым, рабочий "0" синим, фазные - ну , например коричневый, красный и черный ( или зеленый чтобы на схемке дучше видно было) По подключениям если, у тебя на холодильник РЕ не заведен, а вот на телевизор - да. Если точно знаешь, где что будет стоять, Для ТВ, кинотеатров и т.п. есть розетки под плоскую вилку, часто в 1м одинарном блоке сразу на 2 розетки. Вот такие и планируй. И без РЕ
8. Хорошо продумай сечения проводов и как они будут идти. Автоматы если "не вгадав" с номиналом заменить минутное дело, а вот провод... Тут еще такой нюанс. МОжет оказаться дешевле взять скажем 100м бухту провода 1.5, чем 2 куска по 50 м 1.5 и 1, хотя по нагрузке в определенных линиях и 1 более чем достаточно
9. Так как ты поставил 10мА делать не надо. Поставь на каждый СУ по отдельному на 10мА и отдельное на кухню . Ну, добавится пара УЗО. Поверь - по сравнению со стоимостью провода это мелочи

Vano
21.04.2009, 00:26
2. Больше и не надо. Но - инверторы не любят удлинителей, вернее тех которые из магазина. Стоит предусмотреть несколько розеток в разных помещениях защищенных 16А автоматами, если планируешь варить не только в гараже

будет только в гараже, а если понадобится удлиннитель - ты мне расскажешь как его правильно сделать:)


3. В этом нет необходимости и практического смысла, а расход кабеля больше. "Ноль" прийдется тянуть отдельный для каждой фазы. Да и иметь в комнатах по 2 фазных проводника ( между ними уже 380!) ИМХо не очень хорошо

можно подробно рассказать про 2 фазных проводника и 380 между ними? есть ли какая то опасность?

Добавлено через 1 час 32 минуты

7. Что ты имеешь ввиду "правильно" ? Для начала - поменяй цвет РЕ должен быть желтым, рабочий "0" синим, фазные - ну , например коричневый, красный и черный ( или зеленый чтобы на схемке дучше видно было)


9. Так как ты поставил 10мА делать не надо. Поставь на каждый СУ по отдельному на 10мА и отдельное на кухню . Ну, добавится пара УЗО. Поверь - по сравнению со стоимостью провода это мелочи

поменял цвет и поставил на 10мА в ванных. правильно поставил?
http://i054.radikal.ru/0904/ea/cc9de042a3e2t.jpg (http://radikal.ru/F/i054.radikal.ru/0904/ea/cc9de042a3e2.jpg.html)

xamgelo
21.04.2009, 09:28
1 Не вопрос :D Все зависит от длины удлинителя.
2. Да в общем-то ничего, если сделать нормально, кроме лишней работы по проводке и расхода провода
3. Передвинь УЗО на L1 только на кухонные розетки, так как на ванную сделал. Что есть "рабочая" ? Электроплита и электродуховка? Тогда вообще все не так... Есди только духовка - надо мощность смотреть, может 10А хватит, а может и нет... Но провод на кухонные розетки, все, тяни 2.5 ( если нет электроповерхности, туда больше надо и отдельную линию)
Посудомойке тоже 10 может не хватить, надо смотреть паспорт

Yarik
21.04.2009, 10:58
5 копеек по поводу топочной. У меня в топочной кроме котла планируется еще установка скважинного насоса, ТЭНа догрева воды в ТА, фильтра для воды, фекального насоса (в подвале с/у ниже выхода трубы в канализацию), циркуляционных насосов в обвязке котла, не считая электроники. Поэтому, плясать надо от оборудования, а уж потом подбирать номинал автоматов.

Vano
21.04.2009, 11:31
3. Передвинь УЗО на L1 только на кухонные розетки, так как на ванную сделал.

передвинул



Что есть "рабочая" ? Электроплита и электродуховка? Тогда вообще все не так... Есди только духовка - надо мощность смотреть, может 10А хватит, а может и нет... Но провод на кухонные розетки, все, тяни 2.5 ( если нет электроповерхности, туда больше надо и отдельную линию)
Посудомойке тоже 10 может не хватить, надо смотреть паспорт

"Рабочяя" есть все розетки что на поверхности(комбайн, свч, блендер, йогуртница, пароварка) естественно включатся одновременно оно не будет.
Плита - газовая
Духовка - вряд ли таких мощностей хватит на духовку.
На посудомойку поставил с16

http://s45.radikal.ru/i109/0904/f7/73effdbe804ct.jpg (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/0904/f7/73effdbe804c.jpg.html)

xamgelo
21.04.2009, 13:12
Ярик, отчасти согласен. Но во-первых не уверен , что все оборудование из этого можно в газовых котельных вообще ставить. Надо ДБН глянуть...
Во- вторых даже если и ставить , то лучше через 2 раздельных автомата , скажем С4 ( а то и С2 ) на сам котел и уже по мощности на все остальное
У духовки мощность 2.5 -2.8 кВт Ну до 3х...В принципе, можно духовку и посудомойку от одного 16А автомата запитать. Вероятность одновременного пользования невысока
Да, кстати, на СД кто-то спрашивал, я там не отвечал. Правилами допускается подключение до 3х розеток шлейфом. Пр соблюдении определенных условий конечно. Это я к тому, что необязательно к каждой розетке тянуть отдельный провод из коробки
Ось цитата:

СП 31-110-2003

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий"

8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника.

Yarik
21.04.2009, 13:21
Во- вторых даже если и ставить , то лучше через 2 раздельных автомата , скажем С4 ( а то и С2 ) на сам котел и уже по мощности на все остальное

Чем лучше? ИМХО, мы опять упираемся в принцип разумной достаточности. Подозреваю, что С4 и С2 не так-то просто и найти, в отличие от других номиналов

Vano
21.04.2009, 13:56
Друзья, вы мне скажите, к схеме ещё какие то претензии есть?
Я принимаю любую критику

Нужно ж теперь рисовать какие где и куда провода будут идти

xamgelo
21.04.2009, 14:13
Тем, что котел по важности своей стоит выше остальных потребителей. Номинал уже от типа котла зависит конечно. Но С2 и С4 найти не проблема, по крайней мере намного проще чем УЗО на 300мА :wink:
И разумная достаточность как раз здесь не очень уместна, о ней лучше думать распределяя потребителей в комнатах, постараться сделать минимальное количество автоматов, обеспечив при этом необходимый уровень защиты и как можно более равномерное распределение по фазам.

Добавлено через 10 минут
А провода ты пока считай, исходя из того , что на кухню на розетки, на стиралку ( где там она будет) , на сварочник 2.5 . На остальные розетки 1.5.На освещение , смотри по мощности, 1 или 1.5
И учти, что я писал раньше. Целая бухта 1.5 может стоить дешевле чем два куска по полбухты 1 и 1.5

Vano
21.04.2009, 14:21
А провода ты пока считай, исходя из того , что на кухню на розетки, на стиралку ( где там она будет) , на сварочник 2.5 . На остальные розетки 1.5.На освещение , смотри по мощности, 1 или 1.5
И учти, что я писал раньше. Целая бухта 1.5 может стоить дешевле чем два куска по полбухты 1 и 1.5

по розеткам те кторые помощнее - 2,5
остальные розетки - 1,5
а свет от 1, если 1,5 будет дешевле, то ничего ж страшного не случится, от того что провод будет потолще

правильно?

xamgelo
21.04.2009, 14:37
Плохо если меньше будет :D Но и слишком много не очень хорошо - монтировать тяжелее может оказаться.
Ты посчитай метры сколько какого тебе надо. Тогда уже будет видно как тебе выгодней покупать.

Vano
21.04.2009, 14:39
а какой провод нужен на ноль? и какой на фазы которые от счётчика по этажам идут?

xamgelo
21.04.2009, 14:48
Вообще надо нагрузки прикинуть, но 4 думаю хватит на этажи
На рабочий ноль ? Так он такой же как и фазный. На заземление - скорее всего тоже, если отдельной жилой не будешь тянуть...

Yarik
21.04.2009, 14:57
Тем, что котел по важности своей стоит выше остальных потребителей.
Я бы так не сказал. Система отопления будет работать без инсталированых в нее циркуляционных насосов? Нет. А без автоматики? Возможно будет, но хуже. А без водоснабжения? Тоже нет, котел выдаст ошибку. ИМХО, с чем частично можно согласиться, так это с фекальным насосом. Но тогда смысл тянуть на него отдельную ветку?

xamgelo
21.04.2009, 15:12
Я четко написал - зависит от типа котла. В случае Вано , как я понял, планируется настенник all included . Поэтому ни о каких дополнительных насосах, автоматике и так далее речи идти не может. И потребляет такой котел до 150 Ватт. Если же у тебя напольный и все допоборудование ставится отдельно, все равно, вероятнее всего его суммарная мощность может оказаться меньше фекального насоса. Тогда одним общим автоматом котельное оборудование ты не защитишь. А если там еще и электрический водонагреватель, то тем более

Айрин
21.04.2009, 22:27
...

Vano
21.04.2009, 22:36
Сфотографировал сегодня что на входе
http://s43.radikal.ru/i099/0904/25/b37dd0a1347bt.jpg (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/0904/25/b37dd0a1347b.jpg.html)

Добавлено через 7 минут

Вообще надо нагрузки прикинуть, но 4 думаю хватит на этажи
На рабочий ноль ? Так он такой же как и фазный. На заземление - скорее всего тоже, если отдельной жилой не будешь тянуть...

А какого производителя кабель нужно покупать?

xamgelo
22.04.2009, 09:16
:stop: У тебя ж на входе дифавтомат (http://www.stelmarket.ru/katalog/iek/268.htm)стоит Только на 30 мА и 16A. А надо бы на 300 . 16А в данном случае нормально, хотя у вас потом стоит 3-фазный автомат на 16. Так что пусть и не вы, но поставили лишнее и немного не то...Вообще-то интересно посмотреть, что там в нижней коробочке. Там у вас скорее всего получается 3 фазный автомат и параллельно ему 2 1-фазных тоже по 16 + розетка на третьей фазе. Я это к тому , что если в верхнюю коробочку поставить на 25 а то и 32 А дифавтомат , то электричества у вас будет поболее :wink:
Кстати, а где доучетный автомат, его номинал? А еще лучше все же документы найти, сколько кВт вам выделено
Насчет производителя сказать не могу, себе брал Одессакабель, хотя слышал что они с сечением слегка привирают, но это информация с форума. Во-первых не уверен что правильно меряли , во-вторых запас по сечению все равно имеется :wink:Да, в Одессе есть еще один "производитель" Тумен. В кавычках потому что они просто медную жилу в изоляцию " затягивают" Но вроде тоже все сертифицировано и соответствует

Александр Васильевич
22.04.2009, 22:26
На ВХОДЕ ...на 30 МИЛЛИАМПЕР??? Они шо,озверели там,в этом хххэнерго??? Это ж на всякую блоху реакция будет! У сотрудника в Черноморке такое же поставили,так он даже стабилизатор не смог нормально установить-срабатывает,собка!!!
По кабелю.
И себе,и на производство много лет брал и Одескабель и Тумен.
И ничего они,тумен,никуда не натягивают.Натянуть можно метр-пять,но километрами??? Так не быват!
В общем,разницы в эксплуатации-никакой.С ценой вопрос иначе- если в том магазине на Староконном Тумен можно преспокойно брать со скидкой,начиная со ста метров,то "Одкаб" и на километре удавится,не уступит...Да и был случай у хорошего знакомого,шибко сечение в 3х120 отличалось от расчетного...
А вот с Каменец-Подольским не стоит связываться,сильно низкие цены,насторажиает.

Vano
22.04.2009, 23:20
У тебя ж на входе дифавтомат стоит Только на 30 мА и 16A. А надо бы на 300 . 16А в данном случае нормально, хотя у вас потом стоит 3-фазный автомат на 16. Так что пусть и не вы, но поставили лишнее и немного не то...Вообще-то интересно посмотреть, что там в нижней коробочке. Там у вас скорее всего получается 3 фазный автомат и параллельно ему 2 1-фазных тоже по 16 + розетка на третьей фазе. Я это к тому , что если в верхнюю коробочку поставить на 25 а то и 32 А дифавтомат , то электричества у вас будет поболее


На ВХОДЕ ...на 30 МИЛЛИАМПЕР??? Они шо,озверели там,в этом хххэнерго??? Это ж на всякую блоху реакция будет! .

а его же без електриков вряд ли получится поменять, там же пломбы какие то наверное стоят

xamgelo
24.04.2009, 10:04
Ну это я так сказал, Естественно не затягивают но покрывают изоляцией..
Вряд ли. Пломбируют счетчик и доступ к подключениям доучетного автомата. Где фото счетчика и всего, что в непосредственной близости от него ?:wink:

Вадим-Телесистема
24.04.2009, 13:20
А обьясните мне смысл 300 мА дифа, называемого "противопожарным" ?
Основные причины пожара - это 1. искрение при плохом контакте 2. перегрев жил при преувеличении допустимого тока.
Ни в первом ,ни во втором утечки не будет, разве что, если оголенный проводник будет соприкасаться с "землей", но это малореально.

Vano
24.04.2009, 15:06
А еще лучше все же документы найти, сколько кВт вам выделено

Нашёл документы

Пректом передбачено
1. Підклюючення виконати від опори № 1, Л-1, ТП-1225
2. Монтаж вводу проводом марки AsXSn 4х16 довжиною L=20м
3. Ввідна шафа обліку пластмас (IP54), встановлюється на фасаді будинку
4. Облік електроенергії електронний лічильник типу NP-06 ND-MME.3FD.SMxPD-U 380 В, 80А
5. Ввідний вимикач з пристроєм захисного відключення (диф. захист) І=16А, Ін=30мА, типу АД-14
6. Розрахунок падіння напруги в діючій ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-1225 - 0.5%

Добавлено через 38 минут
и схема в ТУ

http://i031.radikal.ru/0904/50/d252df460579t.jpg (http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/0904/50/d252df460579.jpg.html)

Дантист
20.05.2011, 01:28
хлопцы,не ругайте,спрошу.. Я запланировал на свет 10А автоматы.. на розетки 16А , на приборы типа кандер,элетроплита..20-25А... Подскажите,вообще какие автоматы подходят,не завышеные ли я параметры рассмотрел? спасибо.. Кабель везде Одесса, свет 3 на 1,5 розетки 3 на 2,5

xamgelo
20.05.2011, 01:42
На кондей, даже 24000 BTU (7кВт) по холоду, достаточно с лихвой автомата на 16А, у него потребление ликтрычиства до 2.5 кВт; на электроплиту наоборот - и 25А мало, если это полноценная плита, то она зараза жреть до 9 кВт, а это 41А при полной нагрузке, вообще надо по модели плиты смотреть. А еще на плиту нужна отдельная проводка далеко не 2.5 кв мм :wink: :beer:

Дантист
20.05.2011, 02:09
На кондей, даже 24000 BTU (7кВт) по холоду, достаточно с лихвой автомата на 16А, у него потребление ликтрычиства до 2.5 кВт; на электроплиту наоборот - и 25А мало, если это полноценная плита, то она зараза жреть до 9 кВт, а это 41А при полной нагрузке, вообще надо по модели плиты смотреть. А еще на плиту нужна отдельная проводка далеко не 2.5 кв мм :wink: :beer: основная плита газовая... планирую что к моменту сбора кухни,поставлю плиточку электро,на две комфорочки... Согласен с вами - перетянем кабель помощнее..
Скажите,на розетки 16А или всеже 25А ставить..

Александр Васильевич
20.05.2011, 10:12
Олег! Напомню- 1 мм.кв=17 ампер.Неужели бывает такое,что плита работает со всеми конфорками и духовкой одновременно? 25 лет прожили в доме с эл-плитой Лысьва 5,8 кВт установочной.Провод подходил алюминиевый,2,5 кв.мм,автомат был на 25 А отродясь,и не помню проблем.Сейчас-стоит там нечто импортное,но на доучете(уже писал) поставили автоматы 16 А,не выбивало ни разу.Там же-стиралка...
Не против толстых проводов,но надо рационально их раскидывать,не думаю,что большинству розеток надо больше 16А автомат. К тому же,автоматы тоже разные есть...На свет надо группы С ставить,т.к. лампочки часто выбивают автоматы группы В.

xamgelo
20.05.2011, 10:34
Ну это очень приближенно, зависит от способа монтажа проводки и количества жил.
Современные электроплиты с электродуховкой таки имеют установочную до 9 кВт, недавно куму электролюкса устанавливал. У него кстати в 14 этажке штатная отдельная проводка к плите - люминь 6-ка и 40 амперная розетка, номинал автомата не помню, но точно не меньше 32А. Оно то понятно что все сразу вряд ли будет работать, но проводка и арматура должна обеспечивать такую возможность.
На остальные розетки не просто не надо, а не стоит ставить автоматы номиналом больше 16А так как обычные розетки сами по себе рассчитаны на 16А макс, соответственно установка автомата большего номинала чревата нехорошими последствиями. Что говорят ДБН по этому поводу, потом найду если интересно.
Настоящие электрики выглядят так
http://elektrik-dn.at.ua/_pu/0/s28076712.jpg :D :D :D

Александр Васильевич
20.05.2011, 10:39
Олег,а они сопротивляются по законам физики? И почему нет симметрии? Ты же должен знать про перекосы!
Почему приближенно? Любой нормальный справочник и старый и новый дает такие токи.Даже если считать 15 А/мм.кв,тоже с головой.Естественно,к плите, стиралке,бойлеру тянуть провода и не жалеть,но не весь же дом давать 2,5 кв.Аналогично и освещение- не вижу резона более 1 мм,если только не висит люстра из Эрмитажа...

xamgelo
20.05.2011, 10:57
Там просто получается только две фазы, вот если третью добавить - перекоса бы не было:http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/20/378/20378784_3better.jpg
:lol:
Та неее, 2.5 для любого оборудования кроме электроплит - с головой, ну еще конечно котел отопительный и возможно кондей при центральном кондиционировании немаленького дома. С овсещением тоже согласен при светильниках нормального размера единички более чем достаточно, кроме уличных прожекторов с газоразрядными лампами. Там при пуске токи оееей, 400 ваттную лампу 16-амперная арматура если и выдерживает то на пределе ( розетки, обычные и пакетные выключатели), соответственно и жилы надо 2.5, ну полтора если нечасто включаться будет,опять же - вся проблема в пуске...

Александр Васильевич
20.05.2011, 13:37
...где-бы,что не говорили,все равно свернеть на баб!...(с)


Добавлено через 26 минут

Ну,зачем мужику три-понятно,а ей зачем???

xamgelo
20.05.2011, 14:07
Я думал - вопрос будет, шо три фазы то видно, а где же ноль ? :oops: :lol:

Дантист
23.05.2011, 00:34
пы таюсь обмазговать сделать резервный свет,планирую поставить не мощные лампочки светододные,по лестнице и в каждой комнате по одной... если свет вырубили - они включились...Некоторые лампаточки хочу завязать на два режима.. первый в резерв,второй по таймеру чтоб ночью горело... Вот интересно,если все это на 12в кинуть,насклько экономно выйдет? Кабель кинул Одесса кабель 2 на 0,75... вроде должно хватить,может я ошибся в расчетах?

Devlin
24.11.2017, 01:31
О, как же я в свое время намучился с проводкой в своем доме.

Rikka
07.12.2023, 16:46
Для свого проекту я використав матеріали від Української електротехнічної компанії АСКО-УКРЕМ. Їхня продукція відрізняється надійністю та відповідністю стандартам безпеки. Схема проводки залежить від типу приміщення та його функціонального призначення. Я рекомендую проконсультуватися з фахівцями компанії, щоб отримати детальну консультацію та правильну схему для вашого проекту.